Info paneel ervaring

[Peter MERCAMPO]

Mijn watertanks heb ik inmiddels in huis, een 85 liter vuilwater, een 85 liter stront tank en twee 92 liter schoonwater tanks. Nu wil ik mij de luxe gaan permiteren om ook de inhoud van de tanks te kunnen monitoren. In de Reimo catalogus kwam ik het VOTRONIC info paneel tegen. Deze is er in 24 volts uitvoering. Je kunt op dit paneel het voltage van hh en startaccu's aflezen er zit een hoofdschakelaar op en een schakelaar voor de pomp. Tevens kan er een schoon- en vuilwatertank op worden afgelezen. Ik zal dan nog een losse meter er bij moeten aanschaffen voor de stronttank. Hij geeft aan hoeveel % (led) er nog in zit of er nog aan ruimte over is. De meeting geschied middels een zevental sensoren die op/in de tanks moeten worden aangebracht. Mijn vraag is of er mensen zijn die ervaring hebben met dergelijke panelen, qua betrouwbaarheid en duurzaamheid en of er ook nog andere (voordeliger) alternatieven zijn. Ik heb berekend dat het hele handeltje mij ongeveer een kleine 260 Euri zal gaan kosten en dan zal ik het er uiteraard nog moeten gaan inbouwen. Het gaat mij niet zozeer voor de gimik maar meer voor het gemak dat ik op tijd op zoek kan gaan naar een stortplaats/inname punt.
Verder ben ik ook benieuwd of die sensoren ook werken in een stront tank, tenslotte kan er wel eens een stukkie hier of daar aan blijven kleven, ondanks het feit dat het vermalen is :?

In afwachting en met groet,
Peter.

[Leo]

Kijk eerst eens of je met losse componenten niet veel goedkoper (en degelijker) uit bent Peter.
Want op dat paneeltje staat het beruchte "Camper"stempel.

Tot nu toe heb ik twee campers gekocht waar die Votronictroep ingebouw was.
De 1 eruit gesloopt omdat ie niet goed werkte (zeer slechte schakelaars), de andere omdat ie al uitgefikt was.. :?

Alternatieven:
1 voltmeter met een driestanden-schakelaar (kun je 'm ook uitzetten)

1 schakelaar voor de pomp; kost een tientje.
En je kunt hem op de plek zetten waar je er het meeste aan hebt: Bij de kraan. (gewoon een spatwaterdichte tweepolige 220V lichtschakelaar bij de bouwmarkt vandaan.)

Hoofdschakelaar: Zit op die Votronic zodat je hem kunt uitzetten wanneer hij kapot gaat. :?

Voor je schoonwatertank: Monteer een kogelkraantje ergens onderop of in de aanzuigslang met een doorzichtig slangetje daaraan vast. Noemen ze ook wel peilglas. Gaat nooit kapot en kost geen stroom. De kleinste dia die je kunt vinden is voor drinkwater al genoeg.
Hangt de tank onder je auto dan de bovenkant van het peilglas op bovenkant tank aansluiten ivm vervuiling.

Vuilwatertank: Monteer de aansluiting van het peilglas op 1/3 boven de bodem van de tank ivm stukjes groenten etc.
Schoonmaken van het slangetje kan simpel door er een beetje chloor in te gieten.

Stronttank: Als het zonodig electrisch moet zou ik zo'n sensor nemen met twee polen die werkt op veranderende weerstand. Da's natuurlijk ook geen waterdicht systeem, want ook dát is camperspul en dus per definitie niet degelijk :? . Maar het is minder gevoelig voor storing dan wat je in gedachten hebt.
Óf een peilglas met iets dikkere diameter, maar dan ergens op 1/3 vanaf de onderkant tank je aansluiting maken.

Ligt een beetje aan de stronttank-optie, maar grof geschat tussen de 100 en 130 euri aan materiaal.
Je moet misschien een keertje op de knieën, maar het spul blijft wél werken.:)


Mvg, Leo.:D

[Admin]

Leo heeft groot gelijk. Mijn grootste bezwaar tegen die mooie zwarte paneeltjes is de starheid. Ik ben zo eigenwijs dat ik altijd toch net iets anders wil. En dat kan dan niet...
En zeg nou zelf, geeft het geen veel grotere kick iets zèlf te maken dan kant en klaar te kopen?

Aanvullend zou ik nog willen suggereren dat je voor de niveauindicator van de zwartwatertank (riekt iets minder dan "stronttank") ook zelf eenvoudig iets kunt maken, waarbij Leo's geschatte prijs een lachertje wordt...

Als je de tank van boven kunt benaderen, heb je met twee (of meer) inox draadeinden zò een (of meer) electrode(n) gemaakt waar je met één transistortje en twee weerstandjes (minder dan € 1) een LEDje aanstuurt. Of voor mijn part een relais met een 140 dB sirene. Het schema'tje van de schakeltor kan ik desgewenst wel voor je tekenen. Een voorbeeld van de draadstangetjesniveauindicator (3 x woordwaarde) zie je op http://sittig.nl/april06.htm .

Als het per se vanaf de zijkant moet, lukt het ook heel prima met inox boutjes en moertjes, voorzien van neopreen "kraanleertjes" (niks geen leer dus!). Als alles bedraad is, wel goed afisoleren om te voorkomen dat je aanwijzing door spatwater wordt verziekt.
==========================================
V.w.b. een voltmeter heb ik erg goede ervaringen met de Conrad LCD paneelmeter 70004. Zojuist er voor de derde maal een aangeschaft, na twee 24 V projecten (200 V meetbereikadapter) nu voor een 12 V project, dus met de 20 V adapter. Kost wel € 24.95 + € 6.65, mar als ik hoor wat je van plan was met Votronic, dus eigenlijk spotgoedkoop
NB Specifiek voordeel van deze meter is dat-ie z'n voedingsspanning uit z'n meetspanning haalt.

[Leo]

..waarbij Leo's geschatte prijs een lachertje wordt...

Als je de tank van boven kunt benaderen, heb je met twee (of meer) inox draadeinden

Da's een hele goeie Ernst :), maarrrr.. Dat kan nóg goedkoper..
Als je die meetpunten in de zijwand van je kunstof tank boort, dan scheelt dat weer anderhalf draadeind. :P


Mvg, Leo.:D

[Admin]

zijwand van je kunstof tank

Klopt, wel goedkoper, maar met iets meer risico van lekken.

Ik heb het zoals ik beschreef met kraanleertjes in m'n grijswatertanks gedaan en die ene druppel lekwater is intussen allang verdampt en heeft een keurige kalkafdichting achtergelaten.

[DVIII]

nou Ernst de studie over de WO II levert toch nog wat op. vraagje waarom zulke dikke bouten ? :mrgreen:
ik maak ook vaak pijlslangen(glazen) aan tanks , nooit geen stroom probleem en de mogelijkheid tot aftappen zonder knoeien.

[Admin]

GRIN Dat heet nu "perspectief".

Die dikke bouten zijn van het formaat M4 De tank zelf bestaat uit vijf parallel geschakelde lengtes van 4 m en 120 mm doorsnede. De enige tank die je kwijt kunt in de dikte van het chassisraam!

[Leo]

Moeilijk hoor die kraanleertjes. Dotje kit voldoet toch ook prima?
Scheelt weer een paar dubbeltjes..:P


Maar ik zie hier gaarne een duidelijk Dummie-schema tegemoet.
Ben wel geen pleitbezorger van electronica, maar je weet maar nooit op welke gekke plek ik nog eens een tank ga inbouwen.. :oops:


Mvg, Leo.:D

[DVIII]

Ah dat is een bevredigend antwoord, ik gebruik meestal 31 cm buis voor tanks en dat soort , en dan lijken het wel M12 bouten , en zoals die a la hannibal lecter in die buis steken lijkt het wel een oude zeemijn.
misschien een leuke fotoquizz , Wat sien ik ?

[Admin]

Dotje kit voldoet toch ook prima? Scheelt weer een paar dubbeltjes.

Niet als je speciaal daarvoor een patroon kit moet kopen

Langzamerhand wordt dit een draadje à la Bert Steenhuis, de "low budget grijswatertank"

[Admin]

Speciaal voor Leo - en voor iedereen die het versterkertje wil nabouwen - ziehier:

Dat is alles. De transistor kan elke type TUP (PNP) zijn. Ik heb de BC557B gebruikt, omdat ik daar toen nog een zakje van had liggen.De weerstand aan de basis is voor 24 V: 22kΩ; voor 12 V: 10 kΩ. De emitterweerstand is voor 24 V: 2.2 kΩ; voor 12 V: 1 kΩ. [Als je ze hebt liggen kan het ook met een TUN, maar dan komt de LED aan de emitter en de plus-voeding via de collector.]


En dit is negen maal dezelfde schakeling op een stukje gaatjesprint (4 x voor vuil water; 5 x voor schoon water. Het 10e LEDje heb ik gebruikt voor eventuele foutmelding van de koelkast).

[DVIII]

leuk home electrowerk, en helemaal dat je ook een led op de koelkast hebt ,al begrijp ik niet hoe daar de vuilwaterstroom in terecht kan komen :mrgreen:
sometimes shooting crap is all I can. :)

[Admin]

led op de koelkast

Die heeft de fa. Danfoss verzonnen. Best slim!

One Flash - Battery Protection Cut-Out
Two Flashes - Fan over current cut-out
Three Flashes - Motor Start Error
Four Flashes - Minimum Motor Speed Error
Five Flashes - Thermal cut-out of electronic unit

Daarbij hoort nog een hele tabel met mogelijke oorzaken van de foutmeldingen. Ik had op een gegeven moment een koelkast die regelmatig afsloeg. Twee jaar geleden dat LEDje aangesloten en na twee minuten besloten dat ik een dikkere voedingskabel nodig had. Daarna is-ie nooit meer de fout ingegaan. Zonder dat LEDje zat ik nu misschien nog wel te zoeken...

[DVIII]

mooie koelkast !
ik ga voor 220 met omvormerdinges , ik moet ook wel eens op lokatie (voor d'n arbeid) kamperen en dan sta ik op walstroom.
maar ik heb wel een gas/ electra koelkast die evt voor nood toch op gas kan.
voor het werk heb ik ook nog een 10 KVA diesel , waar de kolomboor en de powcon etc op kunnen werken.
voor de filosofische draai "het eind is zoek als je perfectie wilt"
de watertank heeft een reserve ( zoals een brommer) en de vuilwatertank loopt gewoon over.
ik gebruik geen toilet in de wagen en ik was slechts de handen en de koffiepot.
ik verwarm zelfs electrisch , maar ook met motorwarmte en een webasto in uiterste nood.
op den duur heb je alles , en blijf je met de werkende oplossingen over.
oa een gasoventje , een magnetron, tl verlichting , de inbouwboiler op 220 en een Campinggas brandertje.
tuurlijk spaar je soms wat gadgets , maar als je die ongemerkt thuis hebt gelaten zijn het absoluut overbodige dingen.
:)

[Leo]

One Flash - Battery Protection Cut-Out
Two Flashes - Fan over current cut-out
Three Flashes - Motor Start Error
Four Flashes - Minimum Motor Speed Error
Five Flashes - Thermal cut-out of electronic unit

Ik mis 1 heel belangrijke:
Giant Flash - Buy a new one. :mrgreen:

[Admin]

Giant Flash - Buy a new one.

De mijne loopt niet op gas, want het is een compressorkast

[Leo]

Nooit een flinke sluiting gezien zeker? :P

Maar ik dwaal af.
Waar ging 't topic ook alweer over? :oops:

[DVIII]

ja ja ja , pa , een infopaneel.
welnu zoals de inzendingen al aangaven een eigenbouwding werkt het beste. A je snapt de mogelijkheden en beperkingen B je kent de schakeling uit je broekzak en C je kent de opnemers en hun kuren.
vandaar dat ik neig naar basale kijk en luister methoden , ik hoor het ook als de motor te weinig olie heeft ( vraag niet hoe en wat) en ik vind een centraal punt om alles te monitoren meer een arbeids situatie dan recreatie

[Bommes]

en daarbij werkt het met die opnemer in de tank altijd een beetje lastig.
En na 15 jaar werken ze in de vuilwater tank echt niet meer door corrosie of wat voor reden dan ook.

[Admin]

En na 15 jaar werken ze in de vuilwater tank echt niet meer door corrosie of wat voor reden dan ook.

Onzin! RVS lost niet op in afvalwater. En een overgansweerstand van een paar honder k meer of minder staat de werking niet in de weg.

[Bommes]

Toch hoor je vaak dat de indicatie (om wat voor reden dan ook) van de vuilwater tank niet meer werkt of altijd half vol of zo iets aan geeft.
Terwijl de schoonwater indicatie wel gewoon blijft werken.
Dat rvs niet oplost geloof ik meteen en dat stelde ik ook niet ten twijfel..

[Peter MERCAMPO]

Even uit de ether geweest en op mijn werk geen tijd, laatste loodjes. Bedankt voor alle reacties en ik ga er mee aan de slag. Het votronic paneel gaat het niet worden. Voor het schoonwater ga ik een peilslang aansluiten, onderkant en bovenkant een aansluiting en de slang er tussen lijkt mij een prima oplossing. Voor de grijs en zwartwater tank, al vind ik een bruinwatertank toch wat toepasselijker, wil ik de inox methode van Ernst na bouwen. Ik heb de plaatjes bekeken en denk het een beetje te begrijpen. Je moet weten ik ben een echte nitwit op electra of electronica gebied. Mijn tanks zijn van polyethyleen en dat schijn je niet te kunnen lijmen of kitten, dus dat zal als afdichting niet werken. Wellicht dat rubberringen het wel gaan doen, ik zal ze, net als in de foto's van Ernst in de (inspectie)dop maken. Van het schema en de daar vermelde weerstanden begrijp ik nog weinig, maar daar kom ik nog wel uit. Voor zover ik het begrijp zet je een beetje spanning op het rvs draadeind dat het diepst in de tank steekt op het moment dat het niveau halverwege staat komt het in contact met een tweede draadeind, en als het bijna bovenin zit met het laatste draadeinde. Ik denk er aan drie genoeg te hebben, leeg, halfvol en vol. In de tekening van Ernst worden de draadeinden middels ringen bijeen gehouden. Ik neem aan dat deze van kunststof moeten zijn anders gaat de hele (led)handel toch branden? Verder neem ik aan dat de weerstanden er voor dienen dat de led's niet doorbranden of zet je een weerstand voordat het (stuurstroompje?) de tank in gaat? Ben benieuwd waar je dat soort weerstandjes kan halen. Hier in de buurt zijn, voorzover ik weet, alle knutselelectronicazaken terziele.
Het zal nog wel wat gepuzzel worden, het spul moet ook gewoon aan en uit gezet kunnen worden. In mijn optiek zet je gebruikers die je niet nodig hebt gewoon uit. Vreten ze ook geen stroom. Er zal ook nog een zekering tussen moeten of zoals Ernst dat zo mooi noemt een 'smeltbeveiliging', is volgens mij de enige juiste benaming. Ben benieuwd hoe zwaar die zekering zal moeten zijn. Nog even voor de duidelijkheid het meeste is 24v en daar wil ik ook gewoon gebruik van gaan maken of is het handiger het 12v circuit hiervoor aan te spreken?

Groet en nogmaals bedankt voor de reacties
Peter.

[Admin]

Van het schema en de daar vermelde weerstanden begrijp ik nog weinig, maar daar kom ik nog wel uit.

Als het nodig is, starten we hier een basiscursus electronika :D

Voor zover ik het begrijp zet je een beetje spanning op het rvs draadeind dat het diepst in de tank steekt op het moment dat het niveau halverwege staat komt het in contact met een tweede draadeind, en als het bijna bovenin zit met het laatste draadeinde.

Bijna! In en volle tank hangen alle electroden in de geleidende vloeistof. Naarmate de vloeistof zakt, gaan er steeds lampjes uit. En je "zet" nergens "spanning op", het gat tussen de weerstand tussen de onderste electrode en de daarboven eindigende.
Via R1 krijgt de basis van de transistor een heel kleine positieve spanning, de stroom (begrensd door R2, zodat je de LED niet opblaast) loopt niet. Zodra de tweede electrode in de vloeistof hangt, wordt de basis naar de min getrokken en gaat de PNP, je raadt het al: positief-negatief-positief, transistor geleiden, via de LED. De transistor werkt als een heel gevoelig schakelelement, dus een beetje aanslag, ongeacht de kleur :? , op de electrode maakt geen verschil.

Ik denk er aan drie genoeg te hebben, leeg, halfvol en vol.

Een lampje voor leeg lijkt me niet echt zinvol. Ik zou dan b.v. nemen vol (groen) halfvol (groen) en kwarvol (geel). Misschien nog 1/10 (rood), maar dat is puur persoonlijk.

In de tekening van Ernst worden de draadeinden middels ringen bijeen gehouden. Ik neem aan dat deze van kunststof moeten zijn anders gaat de hele (led)handel toch branden?

Klopt volledig!

Verder neem ik aan dat de weerstanden er voor dienen dat de led's niet doorbranden of zet je een weerstand voordat het (stuurstroompje?) de tank in gaat?

Een weerstand zorgt inderdaad voor de juiste stroom door de LED, de andere is nodig om de basis van de transistor een bepaalde beginspanning te geven.

Ben benieuwd waar je dat soort weerstandjes kan halen. Hier in de buurt zijn, voorzover ik weet, alle knutselelectronicazaken terziele.

Dat is in veel steden een probleem. Je kunt alle componenten postorderen bij Conrad, maar je moet wel een minimumorderbedrag hebben van, ik denk, EUR 20 (ik zit op een i-book te werken en kan geen Eurotekentje vinden).

Het zal nog wel wat gepuzzel worden, het spul moet ook gewoon aan en uit gezet kunnen worden. In mijn optiek zet je gebruikers die je niet nodig hebt gewoon uit. Vreten ze ook geen stroom. Er zal ook nog een zekering tussen moeten of zoals Ernst dat zo mooi noemt een 'smeltbeveiliging', is volgens mij de enige juiste benaming.

Ik kan je altijd detailfoto's mailen van mogelijke oplossingen. Je moet wel je eigen creativiteit blijven volgen. En die cursus electronika is inmiddels begonnen :D

"Smeltveiligheid"? 500 mA of 1 A is zwaar zat.

Ben benieuwd hoe zwaar die zekering zal moeten zijn.

Nog even voor de duidelijkheid het meeste is 24v en daar wil ik ook gewoon gebruik van gaan maken of is het handiger het 12v circuit hiervoor aan te spreken?

Ik zou gewoon de 24 V gebruiken. Kan de omvormer ook uit blijven.