Campertechniek.eu

Een van de eerstvolgende activiteiten die we voor Skoolie in petto hebben is het definitief blinderen van een aantal ramen.
We kennen de gangbare materialen (hout, Trespa, verf op glas, staalplaat, aluminiumplaat) en een aantal bevestigingsmanieren (bouten, lassen, rubberprofiel, poppen, kitten) en we kunnen van de meeste de voor- en nadelen beredeneren (krom trekken, koudebrug, breekbaar, galvanische corrosie).

Zoals het er nu voor staat denken we aan Trespa in de oorspronkelijke vatting van (het glas plus kader). Ik moet nog een raam helemaal demonteren om de exacte montage in kaart te brengen, maar het lijkt erop dat elk raam met een smal rubberen profiel in een metalen frame zit, dat in een ander metalen frame kan schuiven. Dat buitenste frame zit op zijn beurt weer met een rubberen rand om de zijwanden van de bus geklemd (met een schier oneindig aantal zelftappertjes aan de binnenkant).



Maar mijn vraag is: welk materiaal zien we over het hoofd? Mogelijk bestaat hèt ideale materiaal zonder dat wij ons daarvan bewust zijn.

Suggesties welkom!

het meest flexibele is natuurlijk het glas voor iets anders vervangen, mocht je ooit willen veranderen heb je altijd nog de mogelijkheid, als materiaal kun je (erg goedkoop) polyester plaat nemen. dat laat ook nog eenvoudig lucht en andere doorvoeren toe en dat kan je uitbouwen met .... weer polyester.
ook laat het wat licht door zodat je als je repareerd in de afgetimmerde ruimte wat licht hebt.
ook tast het vervangen van de glasplaten het aanzicht van de bus niet al te erg aan

Wat je ook kan gebruiken Admin,

Is dibond, het grote voordeel daar van is dat het niet trekt of uitzet. Je kan het ook gewoon mee spuiten of verven.
Poliesterplaten trekken nog al.
Het is te verkrijgen in 2,3,4mm

grt,peter

De trespa die je noemde voldoet volgens mij aan de meeste eisen, zeker als je het in dezelfde dikte kan krijgen als het bestaande glas.
Het enige probleem ervan is de isolatiewaarde, maar dat kan je oplossen aan de binnenkant.
En de kleur kan je mogelijk zelfs kiezen gelijk aan je buskleur...Want schilderen hoeft dan niet.

inderdaad Frank.fjph,

Dit kun je ook gebruiken, het nadeel noem je zelf al de iso waarde. reselteerd in condens binnen.
Een tweede nadeel vind ik dat je vast zit aan ral kleuren, en overschilderren of spuiten gaat slecht.
Dibont heeft wel een goede iso waarde, al is het niet echt hoog. Maar geen condens, en je kan het simpel verven.

Grt peter

Wat zijn de prijzen van de verschillende diktes Dibond Peter?

Dat probeer ik te achterhalen zit al geruime tijd te wachten op prijzen van 3 bedrijven. (zeker druk)
Maar ik heb er goede ervaringen mee.
Het gaat om een plaat die uit drie lagen bestaat, aluminium, kunststof, alminium.
Juist door deze alminium lagen die de temp van de omgeving op pakken krijg je geen condens. binnen is het warmer als buiten of andersom. het kuntsstof isoleerd de lagen van elkaar.
Het is heel simpel te zagen verlijmen verven/spuiten en te buigen. Het word veel in de reclame wereld gebruikt om teksten enzo op te printen.
Goedkoop zal het wel niet zijn maar werkt prima.

Peter

Hi Ernst,

Is het niet gemakkelijker om die ramen te verven en er dan wat op te plakken, PS of zo?

Glas wordt doorgaans niet geschilderd. Indien dit gebeurt, dan moet het aan de binnenzijde gebeuren. Aan de buitenzijde is weerbelasting aan de orde, die een negatieve invloed heeft op hechting van verf. Binnen hecht een kwarts muurverf het beste op glas. Wanneer dit esthetisch niet fraai wordt gevonden, is het gebruik van een gewone muurverf een mogelijkheid. Zeer fijn zand in de muurverf mengen, geeft op glas een betere hechting. Watergedragen lakverf is ook een mogelijkheid. Echter hoe hoger de glans, hoe slechter de hechting op gladde ondergronden. Zwaar gepigmenteerde of veel vulstof bevattende (grond)verven hechten over het algemeen beter.

http://www.schildersblad.nl

Andere oplossingen lijken mij allemaal moeilijker en duurder (met behoud van de kozijnen en het aspect)

Mvg. Paul

Hallo Admin en leo,

Heb net een prijsopvraag bij een bedrijf waar het dibont van daan komt gedaan zodra ik wat weet horen jullie dat!!
Komt er aan :D
En neem van mij maar aan dat dit superspul is, ik ga het ook gebruiken op mijn van Hool :)


grt, peter

Hallo Peter,

Ik zou niet weten waarom dat aluminium op Dibond voor geen condens zorgt .

Condens ontstaat op een vlak doordat dat vlak kouder is dan het dauwpunt, zie tabel.

Het is dus zaak je ramen, of iets dat het vervangt (en zijn omgeving), zo goed mogelijk te isoleren zodat de temperatuur van dat vlak zo hoog mogelijk blijft, bij een zo laag mogelijke luchtvochtigheid (door goede ventilatie).

Aluminium isoleert voor geen meter, de isolatie komt 100% van het kunststof. Waarschijnlijk is dat dun en massief, dus de isolatiewaarde is heel beperkt :| .

Een paar cm PE, PS, PP, of PUR schuim tegen de carrosserie (en je ramen) aangeplakt met purschuim is een mooie combinatie van isolatie en dampdichtheid. Ernst weet wel hoe je dat moet doen (zoeken?) .

Mvg. Paul

Hallo Peter,

Bedoel jij Dibond?

Dibond is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern van zwart polyethyleen. Dibond is uit voorraad leverbaar en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Dibond is met name geschikt voor grote signs i.v.m. de geringe uitzetting van het materiaal.

Ik ken Dibond, want ik heb ooit een aantal posters die ik had gemaakt voor een presentatie door de Audiovisuele Dienst van KPN op dat spul laten plakken. Ziet er gelikt uit, maar is niet wat ik zoek om ramen te blinderen, want Dibond is leverbaar in diktes van 2, 3 en 4 mm.

Overigens hoef je geen prijzen op te vragen, want er zijn een boel webwinkels waar je het kunt bestellen.

off topic ? een lijst met temperaturen waarbij je de auto moet aanduwen ? :mrgreen: wat moet de lezer ermee ?

Ja ernst ik bedoel dibond,

heb een paar bedrijfjes waar jij op doelt gemaild maar geen andwoord :(


grt, peter

Hallo DVIII,

Wat je ermee moet is lezen dat het beslaan van "ramen, panelen, enz." afhankelijk is van de luchtvochtigheid en temperatuur en niet van het materiaal.
Verder kan je er uit opmaken dat om geen condens in je camper op je ramen en carrosserie te krijgen bij koude buiten-temperaturen, je twee dingen kunt doen; de temperatuur van de vlakken verhogen door isolatie en een dampremmende laag en/of de luchtvochtigheid verlagen door meer te ventileren met de bijna altijd drogere buitenlucht.

Verder kan je er uit opmaken dat een dampremmende laag op je isolatie van essentieel belang is wil je geen doorroest verschijnselen krijgen op je stalen carroserie.

Als voorbeeld: in de herfst of zo is bij een binnentemperatuur van 20C het dauwpunt bij 50% luchtvochtigheid (geen gekke waarde voor een camper binnen) het dauwpunt 9.3C.
Dat betekent dat je in de camper op alle vlakken die kouder zijn dan 9.3C condensatie krijgt. Als je je ramen met Dibond "isoleert" krijg je dus als het buiten koud is, zeg een graad of 5C, geheid condensatie op je aluminium paneeltje :mrgreen: , ongeacht wat anderen beweren.

Mvg. Paul

Hallo paulv,

Dibind condenseert niet zolang de tempratuur binnen hoger is als buiten, maar koelt je camper af dan krijg je wel condens.
Er echt mee isoleren kan je niet, het heeft een niet al te hoge iso waarde.
Maar de binnen zijde (alminum laagje) neemt de temp van binnen aan, zo doende krijg je niet zo heel snel condens!


grt, peter

Dauwpunt ≟ temperatuur waarbij je de auto moet aanduwen ?

Ìk vond 'm wèl leuk, Dave!

Ah meer uitleg is altijd welkom, maar het is sneller uit te leggen wat je creëerd met koude vlakken in je warme camper.
nl. spontane regen en druppels in je betimmering.
als je dak kouder is dan de binnenlucht ( die automatisch vochtiger is vanwege de (hogere)temperatuur) en je betimmering laat die warme lucht naar boven sijpelen komt de condens met druppels tegelijk uit de betimmering.
dat geldt ook voor zijbetimmering en ex raamvlakken die niet luchtdicht zijn weggeisoleerd.
zolang dat water weg kan of wordt vermeden heb je geen probleem , maar bijna altijd krijg je dit effect bij koude.
bekend is de binnendakrand van de dusseldorfer , zorg dat die zijn water kwijt kan anders roest je dak eraf.
als je denkt dat je het kan vermijden ben je knap , meld je meteen aan bij het duitse zuidpoolstation , die hebben een riese problem mit "een dikker wordend dak" ( van binnen dus)

Is het niet zo dat e.e.a. afhankelijk is van gebruik? Als je het apparaat dagelijks gebruikt, zorg je dat het 'geval' gebruiks klaar is.
bij vorst en nattigheid kachel aan en voldoende (accu) capaciteit.
Eventueel een raampje op een keer bij wat zeer natte periode's.
Als je de dame een winterslaap geeft zijn weer heel andere maatregelen gewenst om een en ander betrouwbaar te houden. Hangt 't dus af van gebruik?, denk van wel, correcties welkom! Trespa rot niet snel, alleen 't verkleurd wel! Jaar of twaalf geleden een kapel van mijn ouders er mee gerenoveerd en het houd nog steeds maar.... kleurvast....
Hier dan nog eentje uit 'Peter's' almanak;
'N MICROVEZELDOEKJE DOET 'T UISTEKEND :mrgreen: :mrgreen:
Zeker als je de dame van binnen vaak betreedt

niet met mijn voeten spelen hé , je zal het serieus menen maar je dingt toch mee in de meest dubieuze metaforen lijst 2008.
tuurlijk heb je geen condens als je binnen temperatuur net zo hoog is als de buitentemperatuur , dat kan als je er niet in zit of hoeft te zijn. maar alle verblijven met warmere lucht dan buiten moeten goed geisoleerd zijn en evt geventileerd.
je kan niet comfortabel een grot verwarmen in de winter en je kan niet eens fietsen in een regenpak zonder totaal nat te worden van de condens.
het is dus een serieus probleem , de meeste mensen met een camper weten niet dat het een echt probleem is omdat ze in de winter niet verblijven in de camper. Dave.

Tja DVIII,

Ook ik weet wat goed isoleren is, ventilatie is absoluut een must,
Maar daar ging de topic niet over, ramen dicht maken.
Natuurlijk is het beter om aan de binnenkant isolatie toe te passen als je het raam dicht met dibond.
In dat geval kan je je harde isoplaat zo tegen het dibond plakken.

Grt, peter

Ik werk veel met dibond, supersterk en makkelijk te zagen.
Trespa trekt behoorlijk krom en is loodzwaar, als je 6 mm dikte nodig hebt dan zou ik het uit 2 lagen dibond maken.
Ik heb de zijwanden van polyester gemaakt omdat het in grote breedten verkrijgbaar is.
Maar voor de panelen aan de voorzijde heb ik dibond gebruikt.
Dibond is max 2 x 4 meter te krijgen. Ik kan morgen wel wat prijzen van ene goedkoper alternatief posten.

Ik zou toch wel eens willen weten waarom iedereen zo'n voorstander is van het vervangen van de ruiten van zijn bus door Dibond?

De isolatie waarde kan het niet zijn (sorry Dave weer cijfers) :| .
De R waarde is de dikte in meters gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficient. Hoe hoger hoe beter.

Van 3 mm Dibond is dat dus 0,0024 (PE plaat) / 0,28 W/mK(PE) = 0,00857 m2K/W
Van glas 0,006 (6mm schat ik) / 0,8 W/mK(glas) = 0,0075 m2K/W

Dat is dus bijna hetzelfde.
Als referentie, 1 mm PUR schuim heeft een R waarde van 0,04 -0,06 m2K/W en is al 5x zo goed.

Een beetje huis met een EPC waarde van 0,6 heeft voor de wanden,vloer en dak een R waarde van 5 m2K/W nodig, 600x zoveel :mrgreen: .

mvg. Paul

paulv schreef:Ik zou toch wel eens willen weten waarom iedereen zo'n voorstander is van het vervangen van de ruiten van zijn bus door Dibond?

Hoho Paul, niet iedereen hoor..

Persoonlijk hou ik het op eerlijk metaal.
Zoals je weet was die tank van mij helemaal dichtgelast toen ik 'm kocht, maar was dat niet zo geweest dan had ik 'm zelf wel dichtgemaakt.
Waarschijnlijk had ik er dan aluminium ingeplakt, maar die ramen zouden er resoluut uit gaan.
Mij te breukgevoelig.


Mvg, Leo.:D

ik volg deze discussie dan wel maar dan als belangstellende maar als je het mij vraagt Paul, zoeken ze een materiaal dat de plaats van glas in kan nemen in een bestaande raamsponning.
daarvoor passeren diverse plaatmaterialen de revue , de isolatiewaarde is niet zozeer belangrijk maar de mogelijkheid om de boel strak te krijgen, te kunnen mee schilderen , te kunnen bewerken/verwerken etc. .... en de prijs moet interessant zijn. natuurlijk kan er zo een stuk piep/styro of een bus pur in het gat , maar dat is niet strak en etc etc .

Kijk, Dave en Leo, dat dichtlassen of popppen met staal- of aluminiumplaat van de plekken waar de ramen zaten, na verwijdering van het glas en het rubber, dat begrijp ik :P .

Ik begrijp zelfs diegene die dat teveel moeite vinden en/of een aantasting van het bus-ontwerp. Dus de ramen laten zitten, en ze verven of afplakken met folie :P .

Waar ik moeite mee heb zijn diegene die het glas uit de sponning halen, kans hebben het rubber te beschadigen, dat vervangen door duur spul met dezelfde thermische eigenschappen, de sponning moeten aanpassen aan het verschil in dikte, enz. en denken dat dit een verbetering is .
Dat begrijp ik niet.

Na een van de 3 bovenstaande wijzigingen moet er toch geïsoleerd worden aan de binnenkant en dan zie ik weer geen voordeel van methode 3.

Om zinloze discussies te vermijden heb ik daarom wat berekeningen en cijfers toegevoegd. Kan iedereen het narekenen en mij op fouten wijzen. Als Beta hou ik niet van emotionele argumentatie. Meten is weten .

Groeten, Paul