Adsorptie koelkast werkt niet bij scheve bus

[melhof]

Hallo,

We hadden een aantal dagen de bus scheef geparkeerd staan. DWZ op een schuine helling.

De Electrolux adsorptie koelkast werkte echter niet!!
Totaal niet

Pas nu we de bus recht op stenen hebben gezet doet hij het op eens weer prima! Ook op gas.
Zelfs ongewild vriezen als je hem snachts op max laat staan.

Nu vraag ik me ook af of hij vorige zomer in Portugal ook slecht heeft gewerkt of dat het toen echt aan de 40-50graden buiten temp heeft gelegen dat hij met moeite onder de 20graden (koude) kwam.

Hoe recht moet zo'n koelkast staan om goed te werken?

Ik weet wel dat je goede ventilatie achter moet hebben, dus wil 2 grote roosters onder en boven in de zijkant gaan plaatsen ipv. de twee kleintjes boven en een niet goed werkend gat onder in de bodem van de camper.

Groet,
Melchior

[Dennis en Nancy]

Melchior.

Wij hebben aan de buitenzijde zowel boven als onder een ventilatierooster.

Boven het eerste is een ventilatortje geplaatst ik geloof een 2,3v / 0,23a met een aan en uit schakelaartje op de koelkast. Is voor zover ik heb kunnen meten gewoon aangesloten op 12V

Makkelijk voor extra ventilatie c.q. warmteafvoer, verbruik en geluid is minimaal.

Hoe bedoel je schuin? hoogteverschil voor/achter of link/rechts?

Dennis

[Leo]

Zet die koelkast eerst ff een paar uur op z'n kop Melchior, dat wil nog wel eens forse verbetering brengen.
Aan boord van jachten staan ze ook, en die liggen echt niet altijd recht.

Wbt de warmteafvoer: een kleine computerventilator is vele malen effectiever dan grote roosters enzo.


Mvg, Leo.:D

[melhof]

Omdat dat weer gerelateerd is in hoe je koelkast in de camper staat leek me dat niet zo nodig te vermelden.

Maar hij stond met de voorwielen lager dan de achterwielen.
En voor de koelkast die in het zijkeukenblok geplaast is is dat dus over de zijkant gekanteld... duidelijk??

Yep, ventilatie heb ik ook wel eens aan gedacht, had er zelfs al wat vennetjes voor klaar liggen...
Maar omdat hij nu op eens vriest (:oops:) twijfelde ik of dat eigenlijk wel nodig is.

Misschien kan ik beter 4 krikken onder de bus lassen om hem altijd recht te kunnen zetten. Heeft iemand hier ervaring mee?

Een leveler system met hydrolische poten gaat wat ver voor onze oude bus, maar die bestaan ook. (voor een paar k€)

Groet,
Melchior

[melhof]

Hi Leo,

Je had net voor mij gepost toen ik aan het schrijven was.

Die ventialtortjes vreten natuurlijk wel langzaam je accu leeg.
Maar allicht handig dat als ik die extra roosters ga monteren (de gene die er nu in zitten zijn niet goed meer en onpraktisch) zal ik toch beter er ook nog vennetjes bij zetten. Al is het maar voor de tropenjaren.

Op zijn kop zetten gaat natuurlijk niet zo eenvoudig met een inbouw koelkast. Maar is een goede tip. Zal het doen als hij er uit is.

Ik dacht altijd dat dat juist slecht voor ze was en ze daarna minimaal 24uur tot rust moeten komen om al het vloeibare gas naar beneden te laten stromen. Of is dat nu juist bij compressor koelkasten?

Groet,
Melchior

[KWF-704]

een adsorptie koelkast werkt inderdaad niet zo goed als ze schuin staat
ze moeten ook genoeg afkoeling krijgen bij ons zit er een ventilator in met een warmte sensor is verkrijgbaar als optie dacht ik
als het warm is in de zomer draait het heel veel ook s'nachts
veel kampeerders verwijderen de roosters bij warm weer voor extra koeling bij ons loopt er een soort schouw achter de kast tot op het dak dit geeft enorme koeling
op 220 volt staat ze nu op stand 2 anders vriest ze aan in de zomer moet ze hoger alleen als we niet in de kamper zijn moet we ze lager zetten anders vriest ze ook aan
groetjes johan

[bart]

Voor de mensen die een ventilator willen plaatsen om de koelkast beter
te koelen kun je heel eenvoudig een bimetaal schakelaar op de koelribben
van de koelkast plaatsen. simple aan te sluiten net als een normale schakelaar.

http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... chedetail=
ook verkrijgbaar bij de lokale electronica boer

gebruik deze om de fan aan te sturen en klaar is kees. Ikzelf heb een
ventilator met een tempratuur meter waardoor deze dus ook nog harder
gaat draaien als het warmer wordt.

Bart,

[Dennis en Nancy]

Ik heb ook een electrolux.

Op gas in de stand high vriest onze koelkast ook (51 liter). Maar met de zon erop werd het in Otterlo op standje low al snel wat warmer in de koelkast.

Met warm, windstil weer en met de zon op de zijkant kan een ventilatortje zeker voordeel geven.

Dennis

[Frank.fjph]

De ventilatoren die ik er in heb gezet zijn gewoon oude PC voedingventilatoren. Ze trekken 0,17A p.st en heb ze apart schakelbaar gemaakt. De verklaring is simpel: de koeling wordt sterk belemmerd door de ophoping van warmte achter je koelkast. Dit is het ergst op gas. Tijdens het rijden op 12V (of 24V) heb je zoveel ventilatie dat ie koelt als de..... maar dan vriest ie ook goed.
Dus voor de situatie dat er weinig wind en een hoge buiten temperatuur is moet je haast wel een ventilatortje maken. Bij mij begon het probleempas op te treden na 8 jaar toen de vakantiebestemming van Schotland in Spanje weizigde,
De ventilator kun je makkelijk aan het bovenste rooster bevstigen door 2 parkers in de ventilator te draaien (grote kop of ringetje eronder) en dan tegen de achterkant van het rooster drukken en draaien tot de kop van de schroefjes achter het randje vallen en dan van buitenaf vastdraaien..... klaar is Kees of wie dan ook....
Let wel op plus en min anders loopt ie verkeerd om.

Frank

[Leo]

Ik dacht altijd dat dat juist slecht voor ze was en ze daarna minimaal 24uur tot rust moeten komen om al het vloeibare gas naar beneden te laten stromen. Of is dat nu juist bij compressor koelkasten?

Dat is bij compressorkoelkasten Melchior.:)
En dan niet eens zo zeer om de vloeistof naar beneden te laten stromen, maar om het eventuele vloeibare gas in de compressor (+ zuigleiding) de mogelijkheid te geven te verdampen.

Is trouwens ook daar nog redelijke onzin, want er zit een veiligheid ingebouwd zodat de compressor uitslaat bij vloeistofslag.
Tijdens het overschakelen bij mij aan boord gaat de compressorkoelkast ook altijd de mist in vanwege vloeistofslag.
Maar een paar minuten later probeert ie het gewoon weer, en na meer dan 1000 keer overschakelen werkt het apparaat nog steeds uitstekend.
Je hebt er alleen wel een 10amp trage zekering voor nodig, anders vliegt die er uit.:)


Dus gewoon op z'n kop zetten dat absorbtieding.
Heb je geen uren geduld, dan kun je dat ding ondersteboven eens flink door elkaar husselen..:P
Bij jou zit er gewoon op de verkeerde plek een stagnatie in de doorstroming die je daardoor meestal wel wegkrijgt.


Wbt die stroomvretende ventilator: Bij 85m3 per uur 0,22 amp/h (12V).
En da's een vrij grote fan.
Als je accu's dat niet eens kunnen bijpoten..:P
Het bespaard alvast wel een hele hoop gas, tenminste; als je een beetje fatsoenlijke koelkast hebt die thermostatisch de gastoevoer knijpt.

Tenslotte nog de link --> een uitleg over de werking van zo'n absorbtie-orgel: http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtopic.php?t=1098


Shit, alweer een lang verhaal.. :?

Mvg, Leo.:D

[Dennis en Nancy]

Thermostatisch,.... Hmm.

Ik zal morgen eens op het typeplaatje kijken.

Dennis

[Anton]

Hoi,

Misschien interressant?

http://www.dometicmanuals.com:8080/dome ... endatabase

Groet Anton

[Anton]

Hoi,

Aanbevolen standen:

30°C--1
25°C--1 - 2
20°C--2
15°C--2 - 3
10°C--3
..5°C--3 - 4
..0°C--4
- 5°C--4 - 5
-10°C--6

Groet Anton

[Anton]

Hoi,

Hier nog een ( Engelse ) link:

http://www.rvmobile.com/Tech/Technical.htm

Groet Anton

[Anton]

Hoi,

Nog meer:

Uit "Praktische Tips" van Electrolux
voor gebruik van koelkasten

Ventilatie en ontluchting
Laat uw koelkast ademen! Een goed uitgeruste caravan of kampeerauto herkent u onmiddellijk: aan de buitenzijde ziet u twee ventilatieroosters. Het onderste rooster zorgt voor aanvoer van 'koude' lucht, het bovenste voor afvoer van warme lucht. Kou ontstaat door aan lucht warmte te ontrekken. De afgegeven warmte van het koelaggregaat moet dus aan de achterkant van de koelkast worden afgevoerd, omdat deze warmte zich anders opeenhoopt en de effectiviteit van de koelkast negatief beïnvloedt.
Wanneer u merkt dat het oppervlak van de koelkast en het werkblad van het keukenblok boven de koelkast warm wordt, is dit een teken dat de warme lucht aan de achterzijde van de koelkast niet naar buiten weg kan en zich ophoopt.
Voor een goede koelcapaciteit van de koelkast dient dit probleem te worden verholpen. Zorg voor voldoende ventilatie en gebruik eventueel een "warmtegeleideplaat" die u boven de condensator aanbrengt.

230 volt wisselstroom
230 volt wisselstroom komt uit iedere normale contactdoos op de camping, in de garage, enz.
De voedingskabel dient zodanig te zijn gelegd, dat deze niet in aanraking kan komen met hete onderdelen van het aggregaat, de brander of met scherpe randen.

Gebruik indien mogelijk bij voorkeur 230 volt! De koelkast werkt bij deze energiesoort namelijk thermostaatgeregeld. Maar let erop (vooral in zuidelijke landen) dat op de camping de benodigde spanning ook daadwerkelijk wordt geleverd. Start eventueel de koelkast met gas op en schakel dan over op 230 volt, zodra u kunt constateren dat de koelcapaciteit voldoende is.

De hoge omgevingstemperatuur kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld een ventilator bij het koelaggregaat te plaatsen waardoor koelere lucht van beneden wordt aangezogen en het koelingproces beter functioneert. Dit wordt verderop in dit boekje nader toegelicht.

Een andere methode die minder bekend is, is de aanvoer van verdampingsenergie te beperken. Dit kan door simpelweg de regelknop van de koelkast een paar standen lager te zetten. Hierdoor wordt minder warmte toegevoegd en komt het proces weer in evenwicht. Deze laatste methode is in de praktijk getoetst.

Accustroom van 12 volt
Tijdens de rit dient uw koelkast op 12 V te werken. Als de bekabeling hiervoor geschikt is. (Anders afzetten tijdens de rit. Is de rit niet te lang, dan blijft het redelijk koel in de kast.)
Wanneer u tijdens een stop de motor uitschakelt en het apparaat met boordstroom van 12 V blijft voeden, dient u erop te letten dat de accu niet te veel ontlaadt. Een vuistregel zegt dat een accu met 40 Ah spanning voor ca. 2 uur een koelkast kan voeden met een gemiddeld stroomverbruik van 8 A. Wanneer u de reis voor langere tijd wilt onderbreken is het altijd aan te raden over te schakelen op gas.
Kabels voor de werking op 12 volt
Wanneer u zelf de kabels wilt aansluiten, let dan op het volgende: Sluit de aansluitkabel van 12 V aan boord aan op een 2-polige contactstrip aan koelkast (let erop dat u de polen niet verwisselt!). De kabels dienen met een directe zo kort mogelijke verbinding op de autoaccu te worden aangesloten. De aanbevolen kabeldiameter is 4 mm2. Indien de verbindingskabel langer is dan 6 meter, dient diameter 6 mm2 te bedragen. Het caravanchassis mag niet worden gebruikt als aarding, o.a. omdat dit reeds wordt gebruikt door het netspanningsdeel van de electrische installatie. De min dient dus eveneens een aparte verbinding te hebben naar de auto. Eventueel mag daar de min worden verbonden met het autochassis. Beter is echter een aansluiting vanaf de accu.

Voor modellen met elektronische herontsteking en binnenverlichting is een aparte directe aansluiting van 12 V nodig voor de voeding van de ontstekingsinrichting. Deze wordt met de tweede accu verbonden.

Voor koelkasten met AES-systeem (Automatic Energy Selector) s een extra signaalkabel nodig, die wordt gekoppeld aan de dynamo van het voertuig. Hij moet zijn verbonden met de "D+/omzetter"-uitgangsaansluiting van het voertuig. Een kabel diameter van 0,75 mm2 is voldoende.

Werking op gas

Electrolux absorptiekoelkasten voor de caravan en camper en de draagbare mobilCooler-koelboxen bieden u een vrije energiekeuze tussen 12 volt, 230 volt en vloeibaar gas.
Voor de werking op gas zijn alleen propaan en butaan geschikt. Op het typeplaatje in de koelkast kunt u zien met welke soort gas u kunt koelen. Propaan en butaan verschillen van elkaar qua verbrandingswaarde. Propaan verdient de voorkeur, omdat het beter geschikt is voor lage omgevingstemperaturen. In tegenstelling tot butaan blijft het namelijk ook bij temperaturen onder nul gasvormig en wordt het dus niet vloeibaar. Dit is vooral gunstig wanneer er in de winter wordt gekampeerd.

Gas is verkrijgbaar in flessen of in tanks. Deze staan onder hoge druk. Via regelkleppen (reduceerventielen) wordt de druk in de fles gereduceerd tot een bedrijfsdruk van 30 mbar of 50 mbar.

Wanneer u de koelkast op gas laat werken, ontstaan er verbrandingsgassen die naar de buitenlucht moeten worden geleid. Voor dit doel wordt er samen met de koelkast een gasafvoerkanaal (ook wel rookkanaal genoemd) geleverd die op de branderpijp van het koelaggregaat wordt geplaatst. Bij nieuwe voertuigen is dit reeds voor u geïnstalleerd.

Informatie over een juist gebruik van gas als energiebron vindt u in de gebruiksaanwijzing. Wanneer u later een gasaansluiting wilt installeren, dient u voor uw eigen veiligheid de strenge voorschriften in acht te nemen: de gasaansluiting mag niet flexibel zijn (een slangaansluiting is niet toegestaan) en mag alleen door een bevoegde monteur tot stand worden gebracht. Indien u een nieuw voertuig aanschaft, zijn deze werkzaamheden reeds voor u verricht.

Nadat de installatie vakkundig is uitgevoerd moet er door een expert een dichtheidsproef en een vlamreactie worden uitgevoerd (in Duitsland volgens voorschrift). Alleen al om veiligheidsredenen dient de test tenminste eik jaar te worden herhaald en door de keurende instantie te worden geautoriseerd. Het is echter beter elk jaar voordat het seizoen begint de gasinstallatie te controleren en de brander te laten schoonmaken, om verrassingen te voorkomen. Bij de eerste inbedrijfstelling en nadat de gasfles is vervangen, is het mogelijk dat er lucht in de gasleidingen zit. Ontlucht deze door de koelkast en eventueel andere apparaten even aan te zetten, zodat het gas kan ontsteken zonder vertraging. Controleer bovendien altijd, of de afsluiter aan de gasfles en de gaskraan aan boord zijn geopend en ga na of de gasfles (c.q. de tank) voldoende is gevuld.

Indien u de eigenaar van een draagbare absorptiekoelbox bent: controleer regelmatig de gasaansluitingen en gebruik uitsluitend klemmen van zeer hoge kwaliteit.
Voor de ontsteking bij gebruik met gas heeft u de keuze uit 3 mogelijkheden:
1. Piezo-ontsteking
Gewoon de ontstekingsknop meerdere malen indrukken; de vonk ontvlamt het gas. Indien de vlam uit gaat, wordt de toevoer van gas automatisch stopgezet.
2. Elektronische herontsteking
Met een druk op de knop wordt de koelkast in bedrijf gesteld. Voor het geval de gasvlam uit gaat, vindt de herontsteking automatisch plaats.
3. AES (Automatic Energy Selector)
Het systeem schakelt na de inbedrijfstelling automatisch over op de energiesoort die op het desbetreffende moment optimaal beschikbaar is.

Dagelijks gebruik
Een absorptiekoelapparaat werkt volledig geruisloos. U kunt niet horen of hij werkt. Ongeveer 1 uur na het inschakelen dient het vriesvak koud te worden. Het duurt een paar uur voordat de koelkast de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de inhoud). Wanneer de koelkast te vroeg is gevuld met warme levensmiddelen, duurt het langer voordat de juiste koeltemperatuur bereikt is.

Om snel voldoende koeling te verkrijgen is het aan te raden de koelkast al in te schakelen vóór aanvang van de reis (het liefst met 230 volt) en te vullen met voorgekoelde levensmiddelen.

Wanneer de koelkast op 230 volt werkt, wordt hij thermostatisch geregeld, wat een gelikblijvende regeling van de temperatuur in de koelkast garandeert. Normaal gesproken staat de thermostaatknop in stand 4 tot 5; de MAX-stand is aan te bevelen bij ingebruikname. Indien u een koudere temperatuur wenst, draai dan de knop in een hogere stand. Bij hoge (boven 35 o C) temperaturen de kraan maximaal op 5 zetten.

Bij 12 volt-bedrijf werkt het koelaggregaat continu (m.u.v. de AES modellen, deze worden ook op 12 volt thermostatisch geregeld). Enkele Electrolux-modellen worden ook bij gasbedrijf thermostatisch geregeld. Andere hebben een gasklep met vaste doorstroomposities. De gaskiep dient in de stand MAX te staan bij inbedrijfstelling van het koelaggregaat. Wanneer de omgevingstemperatuur 25 o C of hoger is en/ of de koelkast vaak wordt geopend, dient de knop in deze stand te blijven. Wanneer de buitentemperatuur daalt tot onder 25 o C, kunt u stand MID kiezen. Wanneer de temperatuur lager is dan 10 o C zelfs de MIN-stand. Zo vermindert u de vorming van rijp in het vriesvak en een te lage koeltemperatuur.
Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten dozen, aluminiumfolie etc. U bespaart bovendien energie wanneer u er met boodschappen doen aan denkt producten uit de koeling en diepvries te kopen en deze direct in de koelkast te leggen. Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u deze in de koelkast plaatst! Levensmiddelen en dranken die geringe vluchtige, brandbare gassen kunnen ontwikkelen, mogen niet in de koelkast worden bewaard.

Het vriesvak is geschikt voor de bereiding van ijsblokjes en het bewaren van bevroren levensmiddelen. Het kan alleen niet worden gebruikt om levensmiddelen in te vriezen. De meeste diepvriesproducten kunnen echter voor een langere periode in het vriesvak worden bewaard. Let op de informatie op de verpakking van de fabrikant.

De bereiding van ijsblokjes: bij voorkeur 's nachts - dan wordt de koelkast minder belast en heeft het aggregaat meer reserves. Vul het ijsbakje bijna tot aan de rand met water en plaats het in het vriesvak.

Indien u overdag extra ijsblokjes wilt bereiden, dient u zoals hierboven beschreven te handelen, maar maak eerst de onderkant van het ijsbakje vochtig.

Onderhoud
Ontdooien
Na een tijd ontstaat er rijp op de koelribben in het vriesvak. Ontdooi de koelkast wanneer de rijplaag maximaal 3 mm dik is. Schakel de koelkast uit, haal levensmiddelen en ijsbakje(s) eruit en zet de deur open. Bewerk de ijslaag niet met warmteafgevende apparaten en probeer de rijp niet met een scherp voorwerp af te krabben.

Het dooiwater uit de koelruimte verdampt automatisch aan de achterzijde van het toestel. (Let erop, dat de afvoeropening in de koelruimte niet per ongeluk is verstopt.) Neem het dooiwater in het vriesvak met een doek op.

Veeg na het ontdooien de koelkast met een doek droog, schakel weer in en vul de koelkast opnieuw. Wacht echter met de bereiding van ijsblokjes tot de koelkast weer koud is.
Schoonmaken
Schakel de koelkast uit en ontdooi op de eerder beschreven wijze. Neem de losse delen (etagères, roosters enz.) eruit, spoel ze af en droog ze. Maak een doek met lauwwarm water (eventueel met toevoeging van een mild reinigingsmiddel) vochtig en neem daarmee de kast van binnen uit. Vervolgens met een zachte doek nadrogen.

Neem ook de afdichtingen met een vochtige doek af en behandel ze regelmatig met talkpoeder. Gebruik nooit schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen. sterk geparfumeerde producten, was o.i.d.!

________________________________________
Deze info komt uit de brochure "Praktische Tips" voor gebruik van koelkasten van Electrolux
Electrolux Leisure Line Divisie
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 46 84 69
Telefax (0172) 46 83 73
http://www.dometic.nl

Groet Anton

[KWF-704]

hoi Anton
dit snap ik niet een koelkast die op stand 1 30° wordt
of moet je bij 30°buitentemperatuur stand 1 hebben
lijkt mij onwaarschijnlijk
dit lijstje moet over iets anders gaan
30°C--1
25°C--1 - 2
20°C--2
15°C--2 - 3
10°C--3
..5°C--3 - 4

groet johan

[Anton]

Hoi Johan,

Dit lijstje ben ik al tig keer tegen gekomen!
Bij mij staat ie nu op 2 en dat werkt goed er bevriest niets.
Eigenlijk staat ie daar altijd op, wel heb ik twee pc fannetjes er achter zitten die bij 20 graden 9( buitentemparatuur ) aangaan.

Ik maak wel elk jaar de brander enzovoorts schoon, dat scheelt ook een heel eind.
Toevallig heb ik dat vanmiddag nog gedaan, en het brandertje snort er weer lustig op los!

Groet Anton

[Admin]

Puf, wat een gedoe. Ik ben daar te dom voor, denk ik

Gelukkig heb ik op het typeplaatje gelezen dat mijn koelkast 60 W snoept,
d.w.z. 2.5 A. Dutycycle (natte vinger schatting, je hoort 'm zachtjes
aanslaan) 50 %, dus gemiddeld 1.25 A.

Maar ja, ik heb het over een compressorkast en die maakt veel te veel
lawaai voor in een camper :oops:

[Anton]

Hoi,

om volledig te zijn:

Koelkast
Zet uw koelkast eens een standje lager!
De in uw caravan gemonteerde absorbtie-koelkast berust op een fysisch proces, waarbij in water opgeloste ammoniak door toevoer van warmte verdampt en daarna afkoelt en expandeert. Hierdoor wordt warmte aan de omgeving (koelkast) onttrokken. Door een hoge omgevingstemperatuur wordt dit koel-/expansie-proces zodanig nadelig beïnvloed dat de werking van de koelkast wordt belemmerd omdat er te weinig ammoniakvloeistof terugvloeit en beschikbaar komt voor het verdampingsproces.

We kunnen de te hoge omgevingstemperatuur beïnvloeden door bijvoorbeeld een ventilator bij de koeler te plaatsen waardoor koelere lucht van beneden wordt aangezogen en het koelproces beter verloopt. Deze methode is algemeen bekend.

Een ander middel, bij velen onbekend, is de aanvoer van verdampingsenergie te beperken. Simpelweg door de regelknop van de koelkast een paar standen lager te zetten. Hierdoor wordt minder warmte toegevoerd en komt het proces weer in evenwicht. Deze laatste methode is in de praktijk getoetst. In bijgaand staatje zijn de geadviseerde standen over een totaal omgevings-temperatuurgebied (dus niet alleen in de zomermaanden) weergegeven.



Buitentemperatuur


Stand van de regelknop


30 °C 1
25 °C 1 - 2
20 °C 2
15 °C 2 - 3
10 °C 3
5 °C 3 - 4
0 °C 4
-5 °C 4 - 5
-10 °C

7



In de koelkast bij u thuis zit een compressor, die een of ander koudemiddel (met of zonder CFK's) in de dampfase comprimeert tot damp van hoge temperatuur en hoge druk. In de condensor condenseert de damp tot vloeistof, waarbij warmte vrijkomt op een relatief hoog temperatuurniveau. De vloeistof wordt vervolgens met behulp van een expansieventiel geëxpandeerd tot vloeistof van lagere druk. Dan komt het in de verdamper, waar de vloeistof verdampt. Daar is warmte voor nodig, die bij de verdamper aan de omgeving wordt onttrokken.

Van daar gaat de damp weer naar de compressor en is de kring rond. De lol is nu dat het verdampen bij die lage druk op een lagere temperatuur plaatsvindt dan het condenseren op de hogere druk, dus dat er warmte op een laag temperatuurniveau wordt opgenomen en op een hoger temperatuurniveau weer wordt afgegeven. Je kunt daarmee warmte verpompen van een laag temperatuurniveau naar een hoger temperatuurniveau, terwijl warmte normaal gesproken alleen andersom wil stromen.

Een apparaat dat dit kan heet dan ook een warmtepomp. En afhankelijk van wat je wil, gebruik je de koude (koelkast, airco) of de warme kant van de warmtepomp (wordt dan warmtepomp genoemd). Een warmtepomp is wel een spectaculair ding, omdat hij meer warmte kan produceren dan er in de vorm van elektrische energie (voor de compressor) is ingestopt.

Een absorptiewarmtepomp is een moeilijk te snappen variant op het hierboven beschreven proces. De compressor wordt gevormd door water met ammoniak daarin opgelost. Ammoniak is hier dus het koelmiddel. Compressie vindt plaats door het water te verwarmen en de ammoniak als het ware 'uit te koken'. In de condensor (dat ding met de koelribben) condenseert de ammoniak tot vloeistof. Het proces stagneert als de condensor zijn warmte niet kwijt kan, doordat er dan te weinig ammoniak condenseert.

Maar het kan nog erger! Ik heb wel eens gehoord dat door teveel warmte toe te voeren in de 'compressor' (de pot water met opgelost ammoniak) het water zelfs echt zou kunnen gaan koken! Het is dan helemaal afgelopen met het koeleffect en je bent de inhoud van je koelkast waarschijnlijk zelfs aan het opwarmen! Deze situatie zou je vooral gemakkelijk kunnen bereiken bij gelijktijdig inschakelen van gas en elektriciteit.

Uitleg en demo van Dometic

Groet Anton

[KWF-704]

hey anton
ik ga er van uit dat hoe hoger de buitentemp de koelkast ook hoger moet
en als ik jou lijstje volg is het andersom
bij ons staat ze ook op 2 en het werkt prima
groeten johan

[melhof]

Ik heb nu maar eens een thermometertje in de koelkast gehangen.
En rond standje 2 tot 4 is het in de koelkast ongeveer 5 tot 7 graden.
We kunnen zelfs water ijsjes bevriezen in het mini frieskastje (-4). 8)

Maar het lijstje van de temperatuur standjes, dat ik natuurlijk ook al eens tegen was gekomen, is een soort uit de praktijk getest lijstje. :?

Ik heb er nog nooit bij stil gestaan, maar het betekend dus dat de thermostaat knop zijn voeler in het verwarmings element achter op de koelkast heeft zitten!
Dit tegen alle andere koelkasten in waarbij die in de koelkast zit!
Hierom waarschijnlijk dat onnatuurlijke lijstje...

Wanneer ik er aan toe kom vervang ik de roosters achter de koelkast.
Twee onder en twee boven. (nu alleen twee boven en als ik een kist onder de camper laat open staan komt er lucht van onder)

Mijn hooft is nu een beetje te slaperig om nog eens op dat lijstje in te gaan. Maar een echte verklaring er achter ben ik wel benieuwd naar.

Groet,
Melchior

[Leo]

[Big Benz]

Wij hebben ook zo'n koelkast, Electrolux, het type dat nu Dometic 4230 is. Hij deed het eerst wel, toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet. Uiteindelijk bleek hij op 230 Volt niet te werken, werd heet aan de achterkant. Op gas ging het wel goed en op 12 Volt ook.
Na een rit waarbij de koelkast de hele tijd op 12 volt goed had gekoeld hebben we hem weer op 230 gezet en toen ging het weer mis.

Na het nodige gelezen te hebben, hebben we het ding gisteren op z'n kop gezet en we gaan zo bekijken of hij het nu wel doet.
En dan zullen we gelijk de knop maar niet meer op 7 zetten, zoals we eerst wel deden.
Overigens snap ik ook de logica achter de omgekeerd evenredige tabel (op 1 bij 30 graden en een hogere stand bij minder hoge temperatuur) niet, maar misschien werkt het desondanks wel.

[Big Benz]

Helaas .....
Na 24 uur ondersteboven gestaan te hebben, doet 'ie het nog steeds niet op 230 Volt. Achter wordt het wel heel heet, ongeacht op welke stand hij staat.
Op 12 Volt en Gas werkt 'ie wel.

Wie kan er nog iets bedenken??

[melhof]

Misschien is de thermostaat van de 220 afdeling kapot. Dan blijft het element aan en gaat het systeem over zijn nek.

De thermostaat kan op verschillende manieren geschakeld zijn. Bij de oudere types ten minste.
Die werkt dan door die schakeling zowel voor de 12 als 220 en houd toch die sirquits gescheiden.
Misschien vond de voorige eigenaar dat te ingewikkeld en heeft de draden verward.

Hier staan schema's en uitleg.
http://www.dometicmanuals.com:8080/dome ... endatabase

Groet,
Melchior