Diesel start niet meer...

[bancras]

Ik vraag mij af of die 0,36 mm wel goed is. Bij mijn VW is het 0,9 mm, 2,5 x zo veel, en roterende pompen hebben toch allemaal zo'n beetje hetzelfde werkingsprincipe. En alle dieselmotoren krijgen hun inspuiting globaal op hetzelfde tijdstip. Als de lichthoogte ter plaatse van het bovenste dode punt inderdaad groter moet zijn dan betekent dat dat de inspuiting nu te laat staat, en dat resulteert in onverbrande brandstof in de vorm van witte rook. Ik weet niet welk type motor het is en welk nummer pomp, maar ik adviseer je om nog eens goed te controleren wat de juiste lichthoogte moet zijn.
Groeten, Bob.

[OudeHymer]

Die monteur heeft wel een leesbril, misschien is het wel 0.86mm...
Ik ga het nog wel uitvogelen.

Ik ben proefrijdend de timing aan het bijstellen, hij staat iets te vroeg nu, hij petst iets,een beetje zoals een benzinemotor pingelt. Hij rookt alleen nog een beetje zwart als je plotseling van stationair naar vol gas gaat in z'n vrij.

Moet dus ietsje later inspuiten, denk ik

Het is zo'n integraal camper waar ik het dashboard uitgehaald heb voor die pomp. Ik rij dus nu met die motor vlak onder m'n oren; je weet niet wat je hoort, en dan heb ik nog oordoppen in...

Nu ik er aan denk, wat is de beste geluiddemping voor vlak boven de motor(onderkant dashboardplaat)

Nu nog een keerring van de vacuumpomp voor de rem vernieuwen, daar spuit de motorolie uit, daarna naar de APK, en dan ben ik weer onderweg naar onbekende bestemmingen.

Heerlijk!!!!!


Nog even een bericht wijziging;

Bancras Bob, het is een 4AA Ford motor (uit een Transit MK2), ook wel bekent als een York 2.4 diesel uit 1983 of eerder. De pomp is Bosch VE 0460 404 005.

[OudeHymer]

Woensdag aan het planken geweest op de snelweg, 2 dagen stil gestaan, Vrijdag niet meer aan de gang te krijgen. Wat een domper!
Ik denk dat er weer lucht in zit, kan echt niks anders meer bedenken. Als ik met dat opvoerpompje aan de gang gaat hoor ik weer dat sissende, in sterkte afnemende geluid. Duurt een seconde of 10 na op druk pompen. Onbegrijpelijk!
Anyway, is het mogelijk om tijdens het voorgloeien een electrische membraan brandstofpomp(benzinepompje o.i.d.) te laten pompen om zodoende de lucht eruit te pompen via de retourleiding? Of kan de Bosch Ve pomp of het brandstof filter dat niet aan?

Het gaat even om het principe, niet om de reden, ik snap dat het symptoombestrijding is. Het is erg lastig om de lekkage op te sporen. Ik wil nu toch wel weer even heel erg graag een beetje flink rondkarren..

Gegroet en bij voorbaat alweer bedankt.

[dereiziger]

als je nou eens met een compressor druk op je tank zet via de tankdop ..niet te veel druk dan gaat er meer stuk . maar dan moet je toch ergens diesel/lucht/belletjes uit zien komen .. en daar zit dus je lek . Ik weet dat het een onorthodoxe manier is maar zo heeft de adac(duitse anwb) ooit eens bij mijn mercedes w124 en lek opgespoord en verholpen .

overigens bleek dat tijdelijk en was het toch de pomp die versleten was ..

[paul snip]

Membraampomp kan prima! Deze leveren een geringe overdruk. Kost ongeveer 100 euro nieuw zo'n pomp. Het is inderdaad een lapmiddel. Maar op jouw vraag of het kan, kan ik (uit ervaring) ja antwoorden.

[OudeHymer]

Ik heb een brandstofsysteemperstest gedaan met behulp van een oude fietsbinnenband. Doorgeknipt en het stuk met het ventiel heb ik gebruikt. 1 kant over de tankvulopening met een tierippie, andere kant paar keer dubbel gevouwen en 2 klemmen erop. Toen met een fietspomp de boel volgeblazen totdat het bandje een beetje hard was. Werkt goed.
Vervolgens met zeepsop en een kwast alle aansluitingen gecontroleerd op luchtbellen maar niets, helemaal niets. Heb de leidingen los gehad en de diesel spoelt er echt uit(met bandje onder druk). Kortom; weer alles voor niets... Ik vraag me af of zo'n elektrisch membraanpompje dan wel nut heeft ?
Is een geperste afdichting net zo dicht als de zelfde afdichting onder vacuumdruk?
Heb 'm weer ontlucht en de diesel spuit eruit.
Maar Paul, als ik het er toch tussen wil zetten, moet het dan altijd blijven draaien of kan het daadwerkelijk met een relais op het voorgloeisysteem? Als een membraanpomp stilstaat, laat het dan nog brandstof door? Staat het ertussen(serie) of ernaast(parallel)? En moet dat allemaal met die plastic slangen gebeuren?
In elk geval doet Yorkie het nog steeds niet meer. Het wordt zo langzamerhand een prestige kwestie om dat ding aan de gang te krijgen en houden.
Weer een hoop vragen...

Bedankt weer.

[paul snip]

Die membraampomp moet je gewoon via contact aansluiten. Het is geen probleem als deze pomp blijft draaien. Waarschijnlijk heb je bij je brandstofpomp toch nog ergens een lekkage. Hierdoor kan de brandstof terug stromen naar de tank.

Zo'n membraampomp levert alleen brandstof als hij het ook daadwerkelijk kwijt kan. Het membraam wordt door een elektromagneet aangetrokken en door een veer weer teruggedrukt. Als de brandstof niet wegkan blijft het membraam gewoon in de achterste stand staan dus.

[DVIII]

dwalen we niet een beetje af van het echte probleem ?

[OudeHymer]

Nog even over die pomp timing; op dat pompriemwiel zit een steuntje met een gat erin, op het motorblok zit ook een steuntje met een gat erin. Om de pomp op tijd te zetten zouden de 2 gaten overeen moeten komen en een 10mm stift moeten kunnen accepteren. De rest van de motor dan op TDC en zo. Maar nu komt het voor mij 'zo lek als een mandje' deel van dit verhaal; het verdelerblok achterop de pomp, die de gaten bevat waardoor de diesel naar de leidingen wordt geperst, langs de openingen in de plunjer as (die uitgelijnd is met het pompriemwiel), kan tijdens montage gewoon een aantal graden worden verdraaid in z'n eigen boutgaten. Dat verdelerblok heeft alleen in het midden 1 grote paspen maar voor de rest zwabbert het met vastzetten maar een beetje om z'n 4 bevestigingsbouten... Dat zijn 4 M6 bouten in 4 7mm gaten o.i.d.
Je kan dus het inspuitmoment van het verdelerblok niet vaststellen t.o.v. het pompriemwieltimingmerkteken...

[bancras]

De basisafstelling van krukas, nokkenas en brandstofpomp, nodig bijvoorbeeld na het vervangen van de tandriem, gebeurt door deze drie komponenten te fixeren. Bijvoorbeeld bij mijn VW de krukas op zijn OT zetten m.b.v. een pijl en zaagsnee bij het vliegwiel, de nokkenas d.m.v. een"Einstellineal" en de brandstofpomp met een "Dorn", een paspen. Bij andere merken kan dit uiteraard ook anders zijn, bijvoorbeeld met alleen paspennen.
Dit is de goede afstelling voor de nokkenas en een globale afstelling voor de brandstofpomp. De fijnafstelling van de brandstofpomp gebeurt bij deze roterende pompen met behulp van een meetklokje. En daarvoor kan de pomp nog iets worden verdraaid in de boutgaten. Maar daar hebben we het al eerder over gehad.
Als alles goed is afgesteld, en de problemen blijven bestaan, dan adviseer ik je om toch eens met de pomp naar een Bosch-dienst te gaan. Al was het maar om uit te sluiten dat de storing in de pomp zelf zit.
Groeten, Bob.

[OudeHymer]

Ik had hem gisteren weer lopende na een halve bus QuickStart en een straalkachel 2 uur onder de carterpan. Vanmorgen weer helemaal niets. Dat opvoerpompje is volgens mij niet helemaal lekker, het is de ene keer keihard en de volgende keer voelt het alsof er van alles borrelt in dat pompje als je pompt. Ik ga ook dat voorgloei systeem nogmaals nakijken.

'Bancras Bob', ik heb alles gedaan met klokje, merktekens enzovooooooort. Dan staan alle merktekens keurig waar ze moeten zijn. Doet dan helemaal niks, hij staat nu ongeveer anderhalve tand vroeger,dat is zo rond de 10 graden en als ik hem gestart krijg loopt hij goed, alleen een beetje zwarte walm met gasgeven, moet nog ietsje finetunen, dat komt wel goed.
Maar nu het probleem: je kan het pomphuis en het distributieblok ten opzichte van elkaar verdraaien als je die 4 bouten aan de achterkant losdraait. 1 mm of zo, dat is gewoon de speling die er is tussen de M6 bevestigingsbouten en de 7mm boutgaten, dat is ooit zo ontworpen. Een paspen erbij was een stuk handiger geweest.

Als je dus met het monteren van het distributieblok aan de pomp toevallig een beetje naar links gaat terwijl hij misschien de vorige keer een beetje naar rechts zat en de boel zo vast draait, dan ben je toch echt je timing aan het pompwiel kwijt. Het is namelijk zo dat er pas diesel uit b.v. het gat voor de 1ste cilinder komt als de opening in de plunjeras voor het bewuste gaatje in het distributieblok komt. Als dat blok dan niet in de(niet te meten) oude stand zit komt er dus op een ander moment brandstof in de 1ste cilinder. Uiteindelijk is dus de positie van het merkteken op het pompriemtandwiel verdraaid ten opzichte van het gaatje in het verdelerblok.
En weg is de originele timing
Dat is de enige oorzaak die ik kan bedenken dat die timing 10 graden anders is dan dat hij was.

Ik ga ook zeker uitspitten hoe dat gedaan wordt in een dieselpomprevisiebedrijf, 'tis mij echt nog een raadsel...

[OudeHymer]

Ik ben vandaag naar de Algemene Periodieke Keuring keuring(de APK keuring?) geweest en tot mijn grote schrik in 1 keer goed gekeurd. Tijdens dat gedoe viel me op hoe zwart de auto uitgast terwijl hij niet wil starten als hij koud is. Nou zit er nog iets op als een koudestart voorziening en misschien nog wel interessanter in dit geval; een mechanische vervroeger.
En nee, die heb ik niet uit elkaar gehad. Dat ding schijnt te werken onder invloed van drukverschillen tussen brandstofdruk in de pomp en brandstofdruk in de aanvoerleiding, die vervolgens een zuigertje heen of weer bewegen en zodoende het inspuitmoment vroeger dan wel later zetten.
'vroeger' is dat er meer tijd is om de brandstof in te spuiten?
Als ik koud wil starten dan moet ik de timing handmatig op het pompriemwiel vroeger zetten. Als de motor warm wordt, dan staattie naar mijn smaak veel te vroeg. Dus de motor warm laten draaien, afzetten, inspuitmoment later zetten, warm start hij dan wel, en dan loopt het wel aardig.
Volgende probleem doemt al op aan de horizon; als er steeds lucht in de pomp zit, na een tijd stil gestaan te hebben, zal de druk in de pomp ongetwijfeld niet kloppen en dus dientengevolge het inspuitmoment niet goed regelen... Het wordt steeds leuker

Het eerste wat ik ga doen is dat opvoerpompje reviseren dan wel elimineren en/of er een membraanpomp in serie tussen schroeven. Ook een doorzichtige retourleiding blijkt handig te zijn.

Als dat niet helpt; die vervroegerzuiger zit aan de onderkant van de pomp achter een eenvoudig afdekplaatje. Dan ga ik maar eens kijken of daar iets ongewenst te zien is.

[OudeHymer]

Beste campertechniekers,

Bij het losschroeven van de aanvoerleiding van het opvoerpompje schoot het pompje zelf los, niet de wartel van de leiding. Ik denk zomaar dat het al een stuk helpt als er een paar nieuwe koperen ringetjes tussen komen en stevig wordt vastgezet.

Ik heb dat pompje er nu vanaf en getest maar ik heb ook hier geen enkele ervaring mee; als ik de plastic dop op het pompje indruk(en dus pomp) en vervolgens mijn vinger op de aanzuigkant zet en de plastic dop loslaat, dan loopt die dop toch langzaam omhoog. M.a.w., het pompje houdt niet z'n vacuum vast. Het duurt ongeveer 20 seconden voordat de dop weer in de beginstand staat. Is dat goed of slecht

Wederom een vriendelijke groet.

[Johannes]

Kan het zijn dat het sissende geluid van een overdrukventieltje komt ?
Pieter.

[OudeHymer]

Johannes/Pieter, dat zou zomaar kunnen, zit er 1 aan het begin van de retourleiding... Maar het bijzondere is dat het niet altijd sist tijdens het pompen. Ik zit eerder te denken aan het vacuumpompje dat ten eerste niet helemaal fris meer schijnt te zijn en ten tweede waarschijnlijk niet zo heel erg goed vast heeft gezeten. Dat ene banjoboutje had ik nu net even niet nagetrokken. Niet slim!
Had het wel gekontroleerd op druk met zeepsop. Maar druk en vacuum zijn toch ook weer verschillende krachten.

Ik ben met het Pierburg vacuumpompje op stap geweest en vergeleken met een nieuwe van een Ford Sierra, die nieuwe blijft wel vacuum trekken. Conclusie; nieuw pompje nodig. Nergens te vinden natuurlijk. Pompnummer is wel bekend maar er is geen leverancier van( ). Ben ook bij Ford geweest, die kennen het hele pompje niet. Is de vraag of het wel origineel is. Er staat ook geen Ford merkje in getimmerd.

Ik heb ook nog een dieselpompmonteur gesproken betreffende de bevestiging van het verdeelblok aan de achterkant. Hij kon niet anders dan beamen dat er inderdaad verschil kan optreden bij de- en montage. Die boutgaten in het verdeelblok zitten 82mm diagonaal uit elkaar. Je zal ongetwijfeld het aantal graden bij 1mm verdraaiing uit kunnen rekenen op het plunjergat-asje met een diameter van 10mm. Nu even niet!

Ik weet nog niet of ik voor de Sierra handpomp ga of een electrische 12 volt dieselbestendige membraan pomp.
Wat is wijsheid

[Johannes]

Bedoel je met vacuumpomp wellicht de opvoerpomp? Zou je daar een foto van willen plaatsen , ik kan er denk ik wel aan komen. Ik zou voor een handpomp kiezen. Die elektrische pompjes zijn best wel goed maar desondanks heb ik er een hoop trammelant mee gezien.

Het is trouwens gewoon Pieter. ( Pieter Johannes)

[OudeHymer]

Pierburg 7.20280.00.0

Opvoerpomp.gif

Dit is 'm dan, de doerak.

Dat zou wel fijn zijn, Pieter

[Johannes]

Is dit hem





OVP-27 opvoerpomp
Ford New Holland:
4110, 4130, 4610, 4630, 4830, 5030, 5100, 5610,
5900, 6410, 6610, 6710, 6810, 7610, 7710

www.trekkeronderdelen.nl

Groet Pieter

[paul snip]

Deze opvoerpompjes worden veel voor Franse auto's gebruikt. Je kon er destijds bij "Franse Auto" in Groningen revisiesetjes voor krijgen. Het membraam van die van jou zal wel lek zijn.

[OudeHymer]

Dat lijkt er wel heel erg veel op, onvoorstelbaar! Bedankt Ik ga kijken of ik er 1 te pakken krijg. Zon revisiesetje zal wel weer heel veel werk zijn, het pompje zit helemaal dichtgefelst. Een nieuwe kost 25 euries. Goh, ik ben er wel heel erg blij mee :D :D

Ik heb het afdekplaatje aan de kant zonder veer van de zuiger(linksonder op de pomp) van de vervroeger losgehaald en even flink op m'n lekke opvoerpompje geduwd, er kwam een enorme hoeveelheid lucht uit dat gaatje in het zuigertje. Ik kan me niet voorstellen dat je die lucht eruit krijgt zonder dit los gehaald te hebben. Er loopt alleen een heel klein inwendig kanaaltje naar toe. Ik hoop dat hij nu wel wil starten zonder hem eerst vroeger te moeten zetten.
Ik heb nog niet geprobeerd of het helpt want m'n radiateur is natuurlijk gesprongen met dat gassen tijdens de APK voorbereiding(roetmeting/volgas), die ligt er nu uit, klaar voor een soldeersessie.

Oneindig...

[OudeHymer]

Vrijdag is na oneindig lang wachten het opvoerpompje gebracht en natuurlijk paste het bijna.
Het gat voor de banjobout was 1 maatje te klein, ik heb er een vijl doorheen gehaald, schoon gemaakt, erop geschroefd en gestart. Lucht natuurlijk. Alles maar weer ontlucht en een paar keer ether in het inlaatspruitstuk en zowaar, hij pruttelde weer. Even gereden en geconstateerd dat Hymertje niet boven de 80 kwam, dat is dan op de teller. Die overdrijft 10 procent. Ik heb nu de pomptiming, na alle omzwervingen, weer staan zoals hij ooit stond. Dat is een paar graden vroeger dan de 0.36. Misschien loopt hij daar ook wel op maar ik vind het wel even best zo. Nu nog de koude start testen...
Het is inmiddels wel duidelijk dat de koppakking de APK roetmeting niet heeft overleefd. Er is een lek tussen een cilinder en een koelvloeistof kanaal. Ik heb de radiateurdop ontdaan van z'n drukventiel en ik ga nog een fles of jerrycan o.i.d. in de motorruimte hangen om het koelwater op te vangen dat eruit gutst als ik de motor afzet. Met een slangetje en dan zo hoog mogelijk. En een slangetje weer terug naar het expansievaatje. Ik ga nu eerst eens een paar keer kamperen met dat ding en daarna wordt het wel een koprevisie. Heb er even genoeg van.

[Kees Durk]

hmm.. ik denk eerder dat de ether de koppakking er uit geblazen heeft dan dat de roetmeting dat gedaan heeft. Je schrijft dat je een paar keer ether in de inlaat gespoten hebt. Heel af en toe een beetje kan wel, maar veelvuldig dan raken de motoren snel verslaafd aan dat spul en vliegen bijvoorbeeld de pakkingen er uit.
Ik zou voordat je verder gaat toeren en zowiezo voordat een uit te voeren koprevisie, eerst eens de compressie meten. Die kan ook wel eens behoorlijk weg zijn.

[gilles]

ik zou op vakantie gaan met een lekke koppakking zeer zeker niet gokken.
helemaal niet als je naar het buienland gaat.
als je daar strand ben je pas echt aan de beurt.
mischien is het beter als je alles voor je vakantie checkt/laat checken.
kan je een vakantie ellende besparen.

[OudeHymer]

Welnu, ik heb een stukje snelweg geprobeerd, 10 minuten en de motor kookte. Af laten koelen en bijgevuld, met de kachel vol aan en 60 km/uur max kan je oneindig pruttelen. Ben maar weer naar huis gereden...
Vandaag de cilinderkop eraf gesleuteld en jawel; een gebroken kopbout tussen de 3de en 4de cilinder. Die motor is zo suf gesleuteld, geen uitlaatspruitstukpakking te bekennen, de helft van de bouten los en/of weg, klepdekselbouten idem dito; ellende.
Dat de koppakking stuk is lijkt me duidelijk. Ik heb de kop schoongemaakt en zie zo op het eerste gezicht geen scheurtjes. Da's heel fijn, vindt maar weer een andere. Dus ga ik alleen alle pakkingen en gelijk maar de klepseals vervangen en de kop laten vlakken. Dat is nog gietijzer, erg zwaar! Heb ook gelijk nieuwe gloeibougies besteld, 3 zitten er in het inlaatspruitstuk, de bedrading ook. Goed voor de luchtstroom :shock:

Moet ook nog even kijken hoe ik die gebroken bout er uit krijg. Linkse tap of zo of een stift die je in een geboord gaatje kan slaan. Als het goed is zit hij niet vast...

Tot dusver,
Gegroet.

[OudeHymer]

Alsof het aan elkaar gelast was, zo vast zat dat afgebroken stuk bout in het motorblok.
Linkse tap, stiften, beitels, kruipolie, bedenk het maar; niks geen beweging...
Om 12mm x 1.75 draad te tappen moet er met 10.3mm geboord worden. Ik dacht het maar met 10mm te doen. Zo'n boor zwabbert ook nog een beetje. In de cilinderkop zit een boutgat van 12.5 mm. Hierin heb ik een 12mm koperen buisje gezet en de uiteinden met een taps dopje passend geslagen.Inwendig 10mm. Dit diende als boorgeleider zodat ik met de kop er op goed boven het afgebroken stuk zou zitten. Het eindresultaat is dat de helft van het schroefdraad weg is uit het onderblok. De bout pakt nog wel maar zal echt niet bestand zijn tegen het momentsleutelgeweld, laat staan een reeks explosies om de hoek.
Om dit te repareren is er keuze uit een helicoil, een time sert, een baercoil en nog een paar schroefdraad busjes/draadjes. Die coils zijn gewoon RVS veren die je als vervanging in het uitgeboorde en getapte gat moet draaien. De Time Sert is een schroefdraadbus met in- en uitwendig draad. Ook voorboren en tappen.
Voor allen moet je groter gaan boren dan 10mm. Daar is dan het volgende probleem; de boormachine waarmee ik er net tussendoor kan prutsen en boren heeft een boorkop van max. 10mm. Nog een optie is om een draadeind op maat te laten draaien(12.5 of zo aan de ene kant en 12mm aan de andere) en dan met een beetje loc.... 266 de boel gruwelijk vast in het onderblok vastsjorren en een met een bout de kop vastzetten. Het onderblok is ook van gietijzer. Ik kan ook een dun plaatje RVS of koper (0.15 mm o.i.d) meedraaien met het draadeind. Dan heb ik m'n eigen draadbus gemaakt.
Kortom; wat is wijsheid? Iemand ervaring met zulks?