Zou of moet men voor iedere lamp of stopcontact of electro aansluiting een zekering moeten gebruiken
Of kan men Bv het was gedeelte op een zekering aansluiten waar dan ook de kachel ventilator een lamp en de wc en de instap trap op zit
Zijn hier ook richtlijnen voor
Gebruik 8 mm voor de stroom draad en 6 mm voor de massa en dan naar de aansluitingen toe ongeveer een meter gewoon 2,5 mm
Bertus
Zekeringen in het woongedeelte gedeelte
-
berriaaf
- Berichten: 1331
- Lid geworden op: 03 dec 2004, 11:26
Zekeringen in het woongedeelte gedeelte
Wie schrijf fouten vindt mag ze houden
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Zou of moet men voor iedere lamp of stopcontact of electro aansluiting een zekering moeten gebruiken
Ik zou het wel doen. En nee, het moet niet. Maar als er ergens kortsluiting ontstaat, is het makkelijker als één lamp of apparaat het niet doet, dan als je helemaal in het donker zit. Bovendien kun je op die manier de waarde van de zekeringen laten kloppen met de verwachte stroomsterkte die het aangesloten apparaat gaat trekken.
Of kan men Bv het was gedeelte op een zekering aansluiten waar dan ook de kachel ventilator een lamp en de wc en de instap trap op zit
Dat kan natuurlijk ook, met de nadelen die ik hierboven heb genoemd.
Zijn hier ook richtlijnen voor
Naar mijn beste weten is er geen norm voor "zwakstroombekabeling" in de camper. Let op: als je op het web zoekt op "laagspanning", krijg je van alles te zien met 230 V.
Gebruik 8 mm voor de stroom draad en 6 mm voor de massa en dan naar de aansluitingen toe ongeveer een meter gewoon 2,5 mm
Daar is niets mis mee. Je gebruikt toch geen massieve koperdraad? 8 qmm is goed voor 32 A gelijkstroom, 6 qmm voor 24 A en 2.5 qmm voor 10 A.
Veel plezier met de aanleg!
Ernst
Ik zou het wel doen. En nee, het moet niet. Maar als er ergens kortsluiting ontstaat, is het makkelijker als één lamp of apparaat het niet doet, dan als je helemaal in het donker zit. Bovendien kun je op die manier de waarde van de zekeringen laten kloppen met de verwachte stroomsterkte die het aangesloten apparaat gaat trekken.
Of kan men Bv het was gedeelte op een zekering aansluiten waar dan ook de kachel ventilator een lamp en de wc en de instap trap op zit
Dat kan natuurlijk ook, met de nadelen die ik hierboven heb genoemd.
Zijn hier ook richtlijnen voor
Naar mijn beste weten is er geen norm voor "zwakstroombekabeling" in de camper. Let op: als je op het web zoekt op "laagspanning", krijg je van alles te zien met 230 V.
Gebruik 8 mm voor de stroom draad en 6 mm voor de massa en dan naar de aansluitingen toe ongeveer een meter gewoon 2,5 mm
Daar is niets mis mee. Je gebruikt toch geen massieve koperdraad? 8 qmm is goed voor 32 A gelijkstroom, 6 qmm voor 24 A en 2.5 qmm voor 10 A.
Veel plezier met de aanleg!
Ernst
-
ron(372)
- Berichten: 136
- Lid geworden op: 06 dec 2004, 20:51
- Locatie: Drunen
- Contacteer:
Zijn hier ook richtlijnen voor
Naar mijn beste weten is er geen norm voor "zwakstroombekabeling" in de camper. Let op: als je op het web zoekt op "laagspanning", krijg je van alles te zien met 230 V.
Gebruik 8 mm voor de stroom draad en 6 mm voor de massa en dan naar de aansluitingen toe ongeveer een meter gewoon 2,5 mm
Daar is niets mis mee. Je gebruikt toch geen massieve koperdraad? 8 qmm is goed voor 32 A gelijkstroom, 6 qmm voor 24 A en 2.5 qmm voor 10 A.
Veel plezier met de aanleg!
Ernst[/quote]
Hallo Ernst,
Als de hele installatie ook aangesloten en gevoed kan worden door 230V dan moet de installatie voldoen aan de NEN 1010. Ernst ook het laagspanninggedeelte, De ondernorm voor laagspanning is er namelijk niet. De bovengrens licht op 1500 v gelijk en 1000 v wissel.
Dus als je installatie in de bus in het woongedeelte kan worden gevoed door 230 V en je maakt hier gebruik van dan moet je voldoen aan de richtlijnen van de NEN 1010.
Groeten Ron
Naar mijn beste weten is er geen norm voor "zwakstroombekabeling" in de camper. Let op: als je op het web zoekt op "laagspanning", krijg je van alles te zien met 230 V.
Gebruik 8 mm voor de stroom draad en 6 mm voor de massa en dan naar de aansluitingen toe ongeveer een meter gewoon 2,5 mm
Daar is niets mis mee. Je gebruikt toch geen massieve koperdraad? 8 qmm is goed voor 32 A gelijkstroom, 6 qmm voor 24 A en 2.5 qmm voor 10 A.
Veel plezier met de aanleg!
Ernst[/quote]
Hallo Ernst,
Als de hele installatie ook aangesloten en gevoed kan worden door 230V dan moet de installatie voldoen aan de NEN 1010. Ernst ook het laagspanninggedeelte, De ondernorm voor laagspanning is er namelijk niet. De bovengrens licht op 1500 v gelijk en 1000 v wissel.
Dus als je installatie in de bus in het woongedeelte kan worden gevoed door 230 V en je maakt hier gebruik van dan moet je voldoen aan de richtlijnen van de NEN 1010.
Groeten Ron
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Hi Ron,
Als de hele installatie ook aangesloten en gevoed kan worden door 230V dan moet de installatie voldoen aan de NEN 1010.
Daarvan was in de vraagstelling geen sprake. En ik kan me niet voorstellen dat Bertus zijn 12 V installatie galvanisch verbindt met het lichtnet...
Als hij de accu's laadt met een goedgekeurde gelijkrichter (b.v. CEE- of KEMA-keur) , valt het "zwakstroom"-deel m.i. niet onder de bepalingen van de NEN 1010. Vergelijk het met een brandmeldinstallatie: als de netvoeding is gemonteerd conform NEN 1010, valt de rest van de bekabeling alleen onder de NEN 2535.
Waarmee niet gezegd wil zijn dat je met 12 of 24 V maar wat moet aanrotzooien!
Groeten,
Ernst
Als de hele installatie ook aangesloten en gevoed kan worden door 230V dan moet de installatie voldoen aan de NEN 1010.
Daarvan was in de vraagstelling geen sprake. En ik kan me niet voorstellen dat Bertus zijn 12 V installatie galvanisch verbindt met het lichtnet...
Als hij de accu's laadt met een goedgekeurde gelijkrichter (b.v. CEE- of KEMA-keur) , valt het "zwakstroom"-deel m.i. niet onder de bepalingen van de NEN 1010. Vergelijk het met een brandmeldinstallatie: als de netvoeding is gemonteerd conform NEN 1010, valt de rest van de bekabeling alleen onder de NEN 2535.
Waarmee niet gezegd wil zijn dat je met 12 of 24 V maar wat moet aanrotzooien!
Groeten,
Ernst
-
berriaaf
- Berichten: 1331
- Lid geworden op: 03 dec 2004, 11:26
Ernst
En wat is met stroom maar wat aanrotzooien !!
Ik denk dat de meeste electra instalaties wel beter kunnen in de camper als ik dat soms zie in fabrieks campers denk ik zelfbouwers doen het vaak niet slechter
Bertus
En wat is met stroom maar wat aanrotzooien !!
Ik denk dat de meeste electra instalaties wel beter kunnen in de camper als ik dat soms zie in fabrieks campers denk ik zelfbouwers doen het vaak niet slechter
Bertus
Wie schrijf fouten vindt mag ze houden
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
En wat is met stroom maar wat aanrotzooien !!
Paar voorbeeldjes (in de camper):
- draden in elkaar draaien en dan een stukje isolatieband erom...
- kroonsteentjes
- te dunne draden
- massieve draden
- draad langs scherpe rand
- draad dicht langs de kachel
- ... ga zo maar door!
Ik denk dat de meeste electra instalaties wel beter kunnen in de camper als ik dat soms zie in fabrieks campers denk ik zelfbouwers doen het vaak niet slechter
Ik vrees dat ik dat niet met je eens kan zijn. In sommige amateur-constructies zie ik zaken die een camperfabriek zich niet kan veroorloven.
Maar met gezond verstand en enig technisch inzicht kom je een heel eind de goede (=veilige) kant op!
Tot in Otterlo,
Ernst
Paar voorbeeldjes (in de camper):
- draden in elkaar draaien en dan een stukje isolatieband erom...
- kroonsteentjes
- te dunne draden
- massieve draden
- draad langs scherpe rand
- draad dicht langs de kachel
- ... ga zo maar door!
Ik denk dat de meeste electra instalaties wel beter kunnen in de camper als ik dat soms zie in fabrieks campers denk ik zelfbouwers doen het vaak niet slechter
Ik vrees dat ik dat niet met je eens kan zijn. In sommige amateur-constructies zie ik zaken die een camperfabriek zich niet kan veroorloven.
Maar met gezond verstand en enig technisch inzicht kom je een heel eind de goede (=veilige) kant op!
Tot in Otterlo,
Ernst
-
Leo
- Site Admin
- Berichten: 4153
- Lid geworden op: 08 okt 2005, 07:58
- Locatie: Oost Drenthe
Nog een paartje die ik in mijn bus tegenkwam:Admin schreef:Paar voorbeeldjes (in de camper):
- draden in elkaar draaien en dan een stukje isolatieband erom...
- kroonsteentjes
- te dunne draden
- massieve draden
- draad langs scherpe rand
- draad dicht langs de kachel
- ... ga zo maar door!
Afgeknipte bedrading met de spanning er nog op.
Hoofdbedrading van de HH accu waar een schroef doorheen gejast was.
Dezelfde hoofdbedrading onder de vloer doorgeschuurd tot een kwart van de oorspronkelijke diameter. ( en die waren toch al veel te dun..)
Een totaal gecorrodeerde massa-aansluiting van HH accu's op het chassis.
Dikke bedrading waar vervolgens véél te kleine kabelschoentjes op gebruikt zijn, zodat ze éérst een deel van het koperdraad moesten wegknippen om 'm in het schoentje te krijgen.
Achter de betimmering bedradingen die zomaar los in de dakgoot lagen te rammelen, en daardoor al een aardig beschadigde isolatiemantel hadden.
Dit was slechts een kleine bloemlezing..
En dan zal ik over m'n motorbedrading maar helemaal zwijgen..
Alles wat ik daar nog niet vernieuwd heb, begeeft het.
Gisteren was de bedrading van mijn gloeispiralen aan de beurt.. :?
Gelukkig heb ik een hééle goeie kniptang.. :P
Mvg, Leo.D
Techniek is altijd logisch, daarom snappen de meeste mensen er geen moer van.
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Afgeknipte bedrading met de spanning er nog op.
Hoofdbedrading van de HH accu waar een schroef doorheen gejast was.
Dezelfde hoofdbedrading onder de vloer doorgeschuurd tot een kwart van de oorspronkelijke diameter. ( en die waren toch al veel te dun..)
Een totaal gecorrodeerde massa-aansluiting van HH accu's op het chassis.
Dikke bedrading waar vervolgens véél te kleine kabelschoentjes op gebruikt zijn, zodat ze éérst een deel van het koperdraad moesten wegknippen om 'm in het schoentje te krijgen.
Achter de betimmering bedradingen die zomaar los in de dakgoot lagen te rammelen, en daardoor al een aardig beschadigde isolatiemantel hadden
Precies, van die dingen!
bedradingen die zomaar los in de dakgoot lagen te rammelen,
Het wonderlijke is dat gerenommeerde autofabrikanten, waaronder Daimler Benz AG, dat van huis uit ook zo doen. Alleen zit er dan meestal een stoffen jurkje om de kabelboompjes.
Maar inmiddels zal iedereen wel door hebben wat je wel en wat je niet met elektriek moet doen.
Het grootste probleem is m.i. dat de "echte leek" denkt dat 12 (of 24) Volt niet gevaarlijk is, want je krijgt geen levensbedreigende schokken zoals bij 230 V als je 't beetpakt. Dat de optredende stroomsterkte en dus het brandgevaar en het gevaar van vrijkomend chloorgas vele malen groter is, daar gaan we even aan voorbij
Knip ze!
Ernst
Hoofdbedrading van de HH accu waar een schroef doorheen gejast was.
Dezelfde hoofdbedrading onder de vloer doorgeschuurd tot een kwart van de oorspronkelijke diameter. ( en die waren toch al veel te dun..)
Een totaal gecorrodeerde massa-aansluiting van HH accu's op het chassis.
Dikke bedrading waar vervolgens véél te kleine kabelschoentjes op gebruikt zijn, zodat ze éérst een deel van het koperdraad moesten wegknippen om 'm in het schoentje te krijgen.
Achter de betimmering bedradingen die zomaar los in de dakgoot lagen te rammelen, en daardoor al een aardig beschadigde isolatiemantel hadden
Precies, van die dingen!
bedradingen die zomaar los in de dakgoot lagen te rammelen,
Het wonderlijke is dat gerenommeerde autofabrikanten, waaronder Daimler Benz AG, dat van huis uit ook zo doen. Alleen zit er dan meestal een stoffen jurkje om de kabelboompjes.
Maar inmiddels zal iedereen wel door hebben wat je wel en wat je niet met elektriek moet doen.
Het grootste probleem is m.i. dat de "echte leek" denkt dat 12 (of 24) Volt niet gevaarlijk is, want je krijgt geen levensbedreigende schokken zoals bij 230 V als je 't beetpakt. Dat de optredende stroomsterkte en dus het brandgevaar en het gevaar van vrijkomend chloorgas vele malen groter is, daar gaan we even aan voorbij
Knip ze!
Ernst
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Het grootste probleem is m.i. dat de "echte leek" denkt dat 12 (of 24) Volt niet gevaarlijk is, want je krijgt geen levensbedreigende schokken zoals bij 230 V als je 't beetpakt. Dat de optredende stroomsterkte en dus het brandgevaar en het gevaar van vrijkomend chloorgas vele malen groter is, daar gaan we even aan voorbij
Op speciaal verzoek licht ik deze alinea nog even extra toe.
Als je thuis het snoer van de stofzuiger onder de deur klemt en de isolatie raakt beschadigd en de twee aders komen met elkaar in contact, dan gaat letterlijk "het licht uit".
Iedereen vindt het heel normaal dat er in de groepenkast een aantal zekeringen zit. De regelgeving stelt het maximale aantal wandcontactdozen vast dat achter één zekering mag zitten, de waarde van die zekering (meestal 16 A), de toe te passen draaddiameter, de eigenschappen van de isolatie, de afstand tussen de zadeltjes etc.
Een zekering vliegt eruit bij kortsluiting in of overbelasting van het erachtergelegen circuit.
Als één van beide aders (de fasedraad) van bovenbedoeld stofzuigersnoer bloot is komen te liggen en je pakt dat snoer beet (bij voorkeur met blote voeten staand op de tegelvloer) dan loopt de 230 V wisselspanning door je arm, je romp en je benen naar aarde. Afhankelijk van de weerstand (vandaar die blote voeten...) loopt er dus een stroompje door je lijf. Als je geluk hebt, schrik je behoorlijk en loop je een paar uur met een heel onaangenaam gevoel in je arm rond. Als je pech hebt, schrikken je nabestaanden!
Gelukkig heeft de regelgeving ook dit gevaar beperkt door de aardlekschakelaar verplicht te stellen. Die meet het verschil tussen de stroomsterkte in de fase- en de nul-draad. Er kan alleen maar een verschil zijn, als er stroom naar aarde weglekt, b.v. via de blote voeten op de tegelvloer, vandaar de naam aardlekschakelaar. Zodra dat verschil groter is dan 30 mA, klapt de aardlekschakelaar eruit. De waarde van 30 mA is gekozen omdat je die stroomsterkte door je bast over het algemeen wel overleeft.
Al het bovenstaande heeft betrekking op die levensgevaarlijke 230 V. Onderschat dat gevaar niet, elk jaar komen er mensen aan hun eind door onbedoelde electrocutie!
In de camper kun je rustig de plus en de min van de accuspanning in je linker- en rechterhand houden. Volgens de wet van Ohm is de stroom gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand (E=I*R, dus I=E/R). Dus bij een 10 of 20 maal zo lage spanning loopt er ook een 10 of 20 maal zo kleine stroom door je body. Daar zit het gevaar dus niet in.
Vanwaar dan mijn waarschuwing?
Een accu -en zeker een stevig exemplaar zoals wij dat als huishoudaccu toepassen- kan bij voldoende lage weerstand een onvoorstelbaar grote stroom leveren. Dan bedoel ik echt duizenden ampères. Ter vergelijking: vanaf ca. 40 ampère smelt een dunne laselectrode. Ik heb ooit -lang geleden- een fout gemaakt met het lossleutelen van een startaccu. Ik weet nog hoe beteuterd ik stond te kijken naar de overgebleven helft van een ringsleuteltje 12/13. En hoe blij ik kort daarop was dat ik alleen maar een paar brandwonden aan een hand had en dat ik geen spetters rondvliegend gesmolten lood in mijn gezicht heb gekregen.
Het lastige is dat het niet altijd mogelijk is een zekering meteen bij de accu te monteren. Een volbelaste 1000 W omvormer trekt bij 24 V ongeveer 52 A. Dat vraagt dus om zware kabels en daarin is voor een zekering eigenlijk geen plaats. Net zomin als er een zekering zit tussen de startaccu en het relais op de startmotor.
Voor de rest van de bekabeling is zekeren wel een vereiste.
Uit vragen op dit forum blijkt dat niet iedereen toepassing van zekeringen in de camper vanzelfsprekend vindt.
Als er kortsluiting optreedt in b.v. een lampje (dat gebeurt, thuis slaat dan de stop door...) dan staat in een niet goed gezekerd circuit binnen een paar seconden de draad tussen accu en lampje roodgloeiend. De PVC isolatie smelt en je hebt volop chloorgas om in te ademen. Afhankelijk van concentratie en tijdsduur van blootstelling goed voor lichte irritatie tot helemaal dood.
Die roodgloeiende draad ontsteekt ook het een en ander in de omgeving (Extrem brandt ook!), voordat-ie doorsmelt.
Wat ook kan gebeuren bij zeer grote stroomsterktes, is dat een accu letterlijk "ontploft". Sylvia en ik hebben dat een paar jaar geleden zien gebeuren in een Belgische 609 op een Franse camping. Die Belg kwam er nog goed af (z'n kleren en het interieur van z'n camper minder!). Geloof me, rondspuitend zwavelzuur is heel onprettig!
Het gevaar van ontwijkend knalgas bij een volgeladen accu is een stuk kleiner.
Ik hoop dat iedereen voor wie het bovenstaande nieuw was, nu wat bewuster met z'n elektriek zal omgaan. Als je weet waar je mee bezig bent, is het leuk en dankbaar werk! En als je dat niet weet, mobiliseer dan de hulptroepen.
Knutsel ze!
Ernst
Op speciaal verzoek licht ik deze alinea nog even extra toe.
Als je thuis het snoer van de stofzuiger onder de deur klemt en de isolatie raakt beschadigd en de twee aders komen met elkaar in contact, dan gaat letterlijk "het licht uit".
Iedereen vindt het heel normaal dat er in de groepenkast een aantal zekeringen zit. De regelgeving stelt het maximale aantal wandcontactdozen vast dat achter één zekering mag zitten, de waarde van die zekering (meestal 16 A), de toe te passen draaddiameter, de eigenschappen van de isolatie, de afstand tussen de zadeltjes etc.
Een zekering vliegt eruit bij kortsluiting in of overbelasting van het erachtergelegen circuit.
Als één van beide aders (de fasedraad) van bovenbedoeld stofzuigersnoer bloot is komen te liggen en je pakt dat snoer beet (bij voorkeur met blote voeten staand op de tegelvloer) dan loopt de 230 V wisselspanning door je arm, je romp en je benen naar aarde. Afhankelijk van de weerstand (vandaar die blote voeten...) loopt er dus een stroompje door je lijf. Als je geluk hebt, schrik je behoorlijk en loop je een paar uur met een heel onaangenaam gevoel in je arm rond. Als je pech hebt, schrikken je nabestaanden!
Gelukkig heeft de regelgeving ook dit gevaar beperkt door de aardlekschakelaar verplicht te stellen. Die meet het verschil tussen de stroomsterkte in de fase- en de nul-draad. Er kan alleen maar een verschil zijn, als er stroom naar aarde weglekt, b.v. via de blote voeten op de tegelvloer, vandaar de naam aardlekschakelaar. Zodra dat verschil groter is dan 30 mA, klapt de aardlekschakelaar eruit. De waarde van 30 mA is gekozen omdat je die stroomsterkte door je bast over het algemeen wel overleeft.
Al het bovenstaande heeft betrekking op die levensgevaarlijke 230 V. Onderschat dat gevaar niet, elk jaar komen er mensen aan hun eind door onbedoelde electrocutie!
In de camper kun je rustig de plus en de min van de accuspanning in je linker- en rechterhand houden. Volgens de wet van Ohm is de stroom gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand (E=I*R, dus I=E/R). Dus bij een 10 of 20 maal zo lage spanning loopt er ook een 10 of 20 maal zo kleine stroom door je body. Daar zit het gevaar dus niet in.
Vanwaar dan mijn waarschuwing?
Een accu -en zeker een stevig exemplaar zoals wij dat als huishoudaccu toepassen- kan bij voldoende lage weerstand een onvoorstelbaar grote stroom leveren. Dan bedoel ik echt duizenden ampères. Ter vergelijking: vanaf ca. 40 ampère smelt een dunne laselectrode. Ik heb ooit -lang geleden- een fout gemaakt met het lossleutelen van een startaccu. Ik weet nog hoe beteuterd ik stond te kijken naar de overgebleven helft van een ringsleuteltje 12/13. En hoe blij ik kort daarop was dat ik alleen maar een paar brandwonden aan een hand had en dat ik geen spetters rondvliegend gesmolten lood in mijn gezicht heb gekregen.
Het lastige is dat het niet altijd mogelijk is een zekering meteen bij de accu te monteren. Een volbelaste 1000 W omvormer trekt bij 24 V ongeveer 52 A. Dat vraagt dus om zware kabels en daarin is voor een zekering eigenlijk geen plaats. Net zomin als er een zekering zit tussen de startaccu en het relais op de startmotor.
Voor de rest van de bekabeling is zekeren wel een vereiste.
Uit vragen op dit forum blijkt dat niet iedereen toepassing van zekeringen in de camper vanzelfsprekend vindt.
Als er kortsluiting optreedt in b.v. een lampje (dat gebeurt, thuis slaat dan de stop door...) dan staat in een niet goed gezekerd circuit binnen een paar seconden de draad tussen accu en lampje roodgloeiend. De PVC isolatie smelt en je hebt volop chloorgas om in te ademen. Afhankelijk van concentratie en tijdsduur van blootstelling goed voor lichte irritatie tot helemaal dood.
Die roodgloeiende draad ontsteekt ook het een en ander in de omgeving (Extrem brandt ook!), voordat-ie doorsmelt.
Wat ook kan gebeuren bij zeer grote stroomsterktes, is dat een accu letterlijk "ontploft". Sylvia en ik hebben dat een paar jaar geleden zien gebeuren in een Belgische 609 op een Franse camping. Die Belg kwam er nog goed af (z'n kleren en het interieur van z'n camper minder!). Geloof me, rondspuitend zwavelzuur is heel onprettig!
Het gevaar van ontwijkend knalgas bij een volgeladen accu is een stuk kleiner.
Ik hoop dat iedereen voor wie het bovenstaande nieuw was, nu wat bewuster met z'n elektriek zal omgaan. Als je weet waar je mee bezig bent, is het leuk en dankbaar werk! En als je dat niet weet, mobiliseer dan de hulptroepen.
Knutsel ze!
Ernst
Laatst gewijzigd door Admin op 11 mar 2006, 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Hoi Ben,
in een eerder bericht schreef ik in de nog heersende opwinding chloorgas, ik bedoelde natuurlijk knalgas, mengsel waterstof en zuurstof 2:1, H2 O2, dat spul brandt leuk joh, levensgevaarlijk
Twee verschillende zaken:
- Knalgas komt vrij bij de electrolyse van water, bijvoorbeeld bij het (over)laden van een accu.
- Chloorgas komt o.a. vrij bij de verhitting van PVC (PolyVinylChloride), b.v. bij smeltende isolatie van een oververhitte draad.
Beide gasmengsel en gas om mee uit te kijken, zij het om een heel andere reden.
Groeten,
Ernst
in een eerder bericht schreef ik in de nog heersende opwinding chloorgas, ik bedoelde natuurlijk knalgas, mengsel waterstof en zuurstof 2:1, H2 O2, dat spul brandt leuk joh, levensgevaarlijk
Twee verschillende zaken:
- Knalgas komt vrij bij de electrolyse van water, bijvoorbeeld bij het (over)laden van een accu.
- Chloorgas komt o.a. vrij bij de verhitting van PVC (PolyVinylChloride), b.v. bij smeltende isolatie van een oververhitte draad.
Beide gasmengsel en gas om mee uit te kijken, zij het om een heel andere reden.
Groeten,
Ernst
-
Unknown User
-
berriaaf
- Berichten: 1331
- Lid geworden op: 03 dec 2004, 11:26
Cees een mooi plaatje
Maar vind dit toch als las aparaat een beetje moeilijk mee te nemen
Alleen al als je het verplaatsen moet zeg
Heb nog een las toestel waar je de massa en de stroom kabel omsteken moet , werkt perfect en is zeker al 33 jaar oud
Bertus
Maar vind dit toch als las aparaat een beetje moeilijk mee te nemen
Alleen al als je het verplaatsen moet zeg
Heb nog een las toestel waar je de massa en de stroom kabel omsteken moet , werkt perfect en is zeker al 33 jaar oud
Bertus
Wie schrijf fouten vindt mag ze houden
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
Weer of geen weer het is altijd camper weer.
Onze camper site,s : http://www.camper-freaks.nl , http://www.camper-freaks.eu
-
Unknown User
Hmmm... 'k heb al deze berichten gelezen en snap helaas maar de helft.
Begrijp wel dat er risico's zijn met een grote huishoudaccu?
Ik heb een aardige huishoudaccu en alle electra in m'n BuS zat er al in.
Ik heb de indruk dat het ooit grondig aangelegd is door een Ernst-achtig persoon :~)
Maar daarna is de BuS van een sjappo geweest die niet heel verantwoordelijk en slim was geloof ik.
'k heb in het keukenkastje een afgeknipte draad en nog niet gecheckt of er stroom op staat :oops: Omdat ie in een hoekje zit waar ik niet zo gauw tegenaan kom, dus dacht dat het niet zo ernstig is.
Maar misschien vergis ik me daar in?
En zou het slim zijn om de hele electrische instalatie eens te laten controleren? En waar kan je zoiets dan doen?
Groetjes,
Sandra
Begrijp wel dat er risico's zijn met een grote huishoudaccu?
Ik heb een aardige huishoudaccu en alle electra in m'n BuS zat er al in.
Ik heb de indruk dat het ooit grondig aangelegd is door een Ernst-achtig persoon :~)
Maar daarna is de BuS van een sjappo geweest die niet heel verantwoordelijk en slim was geloof ik.
'k heb in het keukenkastje een afgeknipte draad en nog niet gecheckt of er stroom op staat :oops: Omdat ie in een hoekje zit waar ik niet zo gauw tegenaan kom, dus dacht dat het niet zo ernstig is.
Maar misschien vergis ik me daar in?
En zou het slim zijn om de hele electrische instalatie eens te laten controleren? En waar kan je zoiets dan doen?
Groetjes,
Sandra
-
Herman508
- Berichten: 126
- Lid geworden op: 18 apr 2005, 22:10
- Locatie: Amsterdam
- Contacteer:
Hoi Sandra,
Helemaal niet verkeerd om je electrische installatie na te kijken, zeker als je weet dat er hier en daar wat onduidelijke 'eindjes' zitten.
Helaas is het uitzoeken heel tijdrovend en dus ook kostbaar als je het laat doen.
Volgens mij kan jij een heel groot gedeelte zelf.
Als je uitzoekt welke draden waar lopen en wat daarop is aangesloten en je maakt hiervan een tekening heb je al heel veel werk gedaan.
Let meteen op de conditie van de draad (zoals eerder genoemd, schuurplekken, te dun, niet vastgezet etc.) en dikte.
Als het goed is weet je dan ook wat er op welke zekering is aangesloten.
Losse eindjes worden dan duidelijker.
Het zal je al heel veel antwoorden geven en je kan gerichter vragen stellen over afzonderlijke componenten in je installatie of in 't geval van een electrisch probleem.
Helemaal niet verkeerd om je electrische installatie na te kijken, zeker als je weet dat er hier en daar wat onduidelijke 'eindjes' zitten.
Helaas is het uitzoeken heel tijdrovend en dus ook kostbaar als je het laat doen.
Volgens mij kan jij een heel groot gedeelte zelf.
Als je uitzoekt welke draden waar lopen en wat daarop is aangesloten en je maakt hiervan een tekening heb je al heel veel werk gedaan.
Let meteen op de conditie van de draad (zoals eerder genoemd, schuurplekken, te dun, niet vastgezet etc.) en dikte.
Als het goed is weet je dan ook wat er op welke zekering is aangesloten.
Losse eindjes worden dan duidelijker.
Het zal je al heel veel antwoorden geven en je kan gerichter vragen stellen over afzonderlijke componenten in je installatie of in 't geval van een electrisch probleem.
Groet, Herman
.......................................................
MB 508D ex-ambulance '86, OM314 motor
.......................................................
MB 508D ex-ambulance '86, OM314 motor
-
Unknown User
-
Leo
- Site Admin
- Berichten: 4153
- Lid geworden op: 08 okt 2005, 07:58
- Locatie: Oost Drenthe
:D :D :Dzeerover schreef:Je hebt gelijk, ik moet inderdaad eerst zelf maar eens goed uit m'n doppen kijken en zien of ik iets snap en of me rare dingen opvallen :~)
'k zal het zo eens gaan doen.
Jawel, we krijgen je wel zo ver..:P
Misschien dat iemand nog zo gek is om een soort handleiding voor een multimeter hier neer te zetten..
Multimeteren voor Dummies zal 'k maar zeggen...
Ik heb ff geen tijd, solly..(timmer, zaag, schuur, schroef, schaaf en dat soort ellende.
)Mvg, Leo.:D
Techniek is altijd logisch, daarom snappen de meeste mensen er geen moer van.
-
Unknown User
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Hi Sandra,
Als je me zegt wà t voor multimeter/universeelmeter je hebt, (b.v. fotootje), zal ik m'n best doen de meest gangbare functies voor je uit te leggen.
Meet ze!
Ernst
Als je me zegt wà t voor multimeter/universeelmeter je hebt, (b.v. fotootje), zal ik m'n best doen de meest gangbare functies voor je uit te leggen.
Meet ze!
Ernst
Laatst gewijzigd door Admin op 14 mar 2006, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Unknown User
Graag :DAdmin schreef:Als je me zegt wà t voor multimeter/universeelmeter je hebt, (b.v. fotootje), zal ik m'n best doen de meest gangbare functies voor je uit te leggen.
(wel in dummietaal, als het kan...)
Het is een Alecto TM-215.
In het schermpje heb je een groene lijn die DHMS aan schijnt te geven (wat dat ook mag zijn), een zwarte lijn die ACDC aan geeft (da's toch een band? :? ), een rode lijn geeft AC10V aan en onderaan staat een rood vakje (bad) en een groen vakje (good) wat BATT aan geeft.
Verder staat in dat meetscherm de tekst "Fuse & diode protection" en er staat "2k(zo'n hoefijzerteken, wa's dat ook al weer?..)/V" en daaronder AC-DC.
Dan is er een grote draaiknop
Die heeft vijf vakjes eromheen staan met vershcillende waarden erbij. Een vakje ACV met de waarden 10, 50, 250 en 500. Een vakje DHMS met de waarden X1K en X10. Een vakje DCV met de waarden 2 1/2, 10, 50, 250 en 500. Een vakje DCA met de waarden 500 (raar tekentje, een u?), 10m en 250 m. En als laatste een vakje BATT V met de waarden 1 1/2 en 9.
Naast al die instelwaarden, staat een uitroepteken met 500AC/DC, 250mA DC MAX.
En er zit nog een klein draaiknopje aan de zijkant, waar denk ik de tekst "OHMS ADJ" bij hoort.
-
Admin
- Site Admin
- Berichten: 4385
- Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
- Locatie: Hesel (Ostfriesland)
- Contacteer:
Hi Sandra,
(wel in dummietaal, als het kan...)
Dat ga ik proberen...
Het is een Alecto TM-215.
Wow, een èchte Alecto! Sorry, grapje!
In het schermpje heb je een groene lijn die DHMS aan schijnt te geven (wat dat ook mag zijn),
DHMS betekent "Ohms", alleen de O is wat vierkant uitgevallen. De Ohm, is de eenheid van weerstand. Ik zal onder in deze posting een heel beknopt theorie-lesje neerzetten, dan kom ik op de Ohm terug.
een zwarte lijn die ACDC aan geeft (da's toch een band? Confused )
Klopt! Zie http://www.acdcrocks.com/ En kijk ook onderaan deze posting...
, een rode lijn geeft AC10V aan en
Dat is een aparte schaal voor het meten van 0 - 10 V wisselspanning. Daarbij moet de draaiknop ook op ACV - 10 staan (AC Voltage - 10 V)
onderaan staat een rood vakje (bad) en een groen vakje (good) wat BATT aan geeft.
Jouw meter heeft een aparte functie om batterijen te testen. Dan bedoel ik van die kleine staafjes (AAA, AA en U.. 1.5 ) en blokjes (9 V). Geen autoaccu's! In de meter ingebouwd zit een weerstandje, waarmee de batterij belast wordt (zie alweer hieronder). Als de batterij die belasting overleeft zonder dat de spanning te veel zakt, komt je naald in het groene gebied te staan. Zo niet, dan is de batterij rijp voor het milieudoosje.
Verder staat in dat meetscherm de tekst "Fuse & diode protection"
Dat betekent dat er sprake is van een bepaalde bescherming van de meter bij verkeerd gebruik. Helaas kan ik je verzekeren dat je bij verkeerd gebruik van de meter in je bus, de meter binnen een paar milliseconden is overleden.
en er staat "2k(zo'n hoefijzerteken, wa's dat ook al weer?..)/V" en daaronder AC-DC.
Dat zijn de eigenschappen van de meter: Dat hoefijzertje is de Griekse hoofdletter omega, het symbool van de Ohm. "Ohm per Volt" is een maat voor de gevoeligheid van de meter, 2k (2000) is niet spectaculair voor subtiele electronica, maar voor metingen in de bus is het perfect.
Dan is er een grote draaiknop
Die knop is heel belangrijk. Voor elke meting moet je het juiste meetbereik selecteren. Zo niet, dan loop je een grote kans dat dat het einde van de meter betekent. Een vuistregeltje: als je niet weet wà t je gaat meten, begin dan zo hoog mogelijk en schakel langzaam terug tot je een betrouwbare aanwijzing krijgt. Als voorbeeld: wil je weten of je accu 11 of 13 V spanning heeft, dan geeft de meter op 500 V DC weliswaar een kleine uitslag, maar daar kun je niets aan aflezen. Op de stand "50 V" lees je op een Volt nauwkeurig (nou ja) wèl de juiste spanning af (op de middelste van de drie ACDC schalen).
Die heeft vijf vakjes eromheen staan met verschillende waarden erbij. Een vakje ACV met de waarden 10, 50, 250 en 500. Een vakje DHMS met de waarden X1K en X10. Een vakje DCV met de waarden 2 1/2, 10, 50, 250 en 500. Een vakje DCA met de waarden 500 (raar tekentje, een u?), 10m en 250 m. En als laatste een vakje BATT V met de waarden 1 1/2 en 9.
Naast al die instelwaarden, staat een uitroepteken met 500AC/DC, 250mA DC MAX.
Dat zijn de absolute maximumwaarden waarvoor je meter geschikt is. Dus probeer geen spanningen boven de 500V en stromen boven de 250 mA gelijkstroom te meten. Dat eerste zal wel meevallen, maar 250 mA, daar zit je zo aan, zeker in een auto, waar de accu in staat is zeer grote stromen te leveren! NB Dit type meter is niet geschikt om wisselstromen te meten.
En er zit nog een klein draaiknopje aan de zijkant, waar denk ik de tekst "OHMS ADJ" bij hoort.
Dat is de nulstelling van de weerstandmeting. Om de meter te ijken knijp je de twee meetstiften stevig op elkaar, schakelaar op 1k of 10k Ohms en draai je het knopje voorzichtig tot de naald precies op 0 staat (bovenste groene schaal).
De meter heeft een spiegelschaal. Die maakt een zorgvuldige aflezing mogelijk. Beweeg je hoofd boven de schaal tot de naald precies samenvalt met z'n spiegelbeeld. Je zit er dan precies recht boven.
Gebruikte eenheden en symbolen:
Ω, Griekse hoofdletter omega, Ohm
μ, Griekse kleine letter mu, één miljoenste. Vooral in de Angelsaksische wereld vaak afgedrukt als u.
m, milli, één duizendste.
k, kilo, duizend
M, mega, een miljoen
AC, alternating current, wisselstroom
DC, direct current, gelijkstroom
De onderliggende theorie is vrij simpel. Zie ook het stuk van Cees Reysigher bij de voertuigelectriciteit.
De spanning (in Volt) "staat op een draad t.o.v. massa". Vgl: de druk op de waterleiding. B.v. +12 V gelijkspanning t.o.v. die schroef in het dashboard.
De stroom (in Ampère) "loopt door een draad, als de stroomkring gesloten is". Vgl: de hoeveelheid water die door de leiding stroomt. B.v. als je je stadslicht aandoet (in dit voorbeeld 4*5W en 2*2 W lampjes), loopt er 2A door de lichtschakelaar. Dus niet te meten met jouw metertje.
De weerstand (in Ω) is een eigenschap van een gebruiker. Vgl: de grootte van de gaatjes van de tuinsproeier. B.v. een lampje van 12V/5W heeft een weerstand van ongeveer 29Ω.
De relatie tussen alle genoemde waarden, vind je in de "Wet van Ohm".
Die luidt E=I*R. In woorden: de spanning is gelijk aan stroom maal weerstand. Deel je links en rechts door R, dan houd je over: I=E/R. Deel je door I, dan heb je R=E/I.
Dan hebben we nog het vermogen, dat wordt uitgedrukt in Watt (W). Het is gelijk aan spanning maal stroom.
Wisselspanning wisselt voortdurend van richting. B.v. thuis heeft het lichtnet een "frequentie van 50 Hz" (Hertz), d.w.z. dat de spanning 100 maal per seconde van polariteit t.o.v. aarde verandert. In de meeste landen gebruikt het lichtnet wisselspanning (50 of 60 Hz), omdat dat makkelijker (=goedkoper) is op te wekken en met minder verliezen is te transporteren.
Bij gelijkspanning gebeurt dat niet: de plus van je autoaccu heeft onder alle omstandigheden een positieve spanning t.o.v. het ijzer van de auto.
Nog even de meetbereiken op een rijtje:
10 Ohm tot oneindige weerstand
1000 Ohm tot oneindige weerstand
500 V wisselspanning
250 V wisselspanning
50 V wisselspanning
10 V wisselspanning
9 V batterijtest
1.5 V batterijtest
250 mA gelijkstroom
10 mA gelijkstroom
500 μA gelijkstroom
2.5 V gelijkspanning
10 V gelijkspanning
50 V gelijkspanning
250 V gelijkspanning
500 V gelijkspanning
Ik ga nu weer wat PVC lijmen. Vanavond lees ik wel wat er nog onduidelijk is.
Groeten,
Ernst
(wel in dummietaal, als het kan...)
Dat ga ik proberen...
Het is een Alecto TM-215.
Wow, een èchte Alecto! Sorry, grapje!
In het schermpje heb je een groene lijn die DHMS aan schijnt te geven (wat dat ook mag zijn),
DHMS betekent "Ohms", alleen de O is wat vierkant uitgevallen. De Ohm, is de eenheid van weerstand. Ik zal onder in deze posting een heel beknopt theorie-lesje neerzetten, dan kom ik op de Ohm terug.
een zwarte lijn die ACDC aan geeft (da's toch een band? Confused )
Klopt! Zie http://www.acdcrocks.com/ En kijk ook onderaan deze posting...
, een rode lijn geeft AC10V aan en
Dat is een aparte schaal voor het meten van 0 - 10 V wisselspanning. Daarbij moet de draaiknop ook op ACV - 10 staan (AC Voltage - 10 V)
onderaan staat een rood vakje (bad) en een groen vakje (good) wat BATT aan geeft.
Jouw meter heeft een aparte functie om batterijen te testen. Dan bedoel ik van die kleine staafjes (AAA, AA en U.. 1.5 ) en blokjes (9 V). Geen autoaccu's! In de meter ingebouwd zit een weerstandje, waarmee de batterij belast wordt (zie alweer hieronder). Als de batterij die belasting overleeft zonder dat de spanning te veel zakt, komt je naald in het groene gebied te staan. Zo niet, dan is de batterij rijp voor het milieudoosje.
Verder staat in dat meetscherm de tekst "Fuse & diode protection"
Dat betekent dat er sprake is van een bepaalde bescherming van de meter bij verkeerd gebruik. Helaas kan ik je verzekeren dat je bij verkeerd gebruik van de meter in je bus, de meter binnen een paar milliseconden is overleden.
en er staat "2k(zo'n hoefijzerteken, wa's dat ook al weer?..)/V" en daaronder AC-DC.
Dat zijn de eigenschappen van de meter: Dat hoefijzertje is de Griekse hoofdletter omega, het symbool van de Ohm. "Ohm per Volt" is een maat voor de gevoeligheid van de meter, 2k (2000) is niet spectaculair voor subtiele electronica, maar voor metingen in de bus is het perfect.
Dan is er een grote draaiknop
Die knop is heel belangrijk. Voor elke meting moet je het juiste meetbereik selecteren. Zo niet, dan loop je een grote kans dat dat het einde van de meter betekent. Een vuistregeltje: als je niet weet wà t je gaat meten, begin dan zo hoog mogelijk en schakel langzaam terug tot je een betrouwbare aanwijzing krijgt. Als voorbeeld: wil je weten of je accu 11 of 13 V spanning heeft, dan geeft de meter op 500 V DC weliswaar een kleine uitslag, maar daar kun je niets aan aflezen. Op de stand "50 V" lees je op een Volt nauwkeurig (nou ja) wèl de juiste spanning af (op de middelste van de drie ACDC schalen).
Die heeft vijf vakjes eromheen staan met verschillende waarden erbij. Een vakje ACV met de waarden 10, 50, 250 en 500. Een vakje DHMS met de waarden X1K en X10. Een vakje DCV met de waarden 2 1/2, 10, 50, 250 en 500. Een vakje DCA met de waarden 500 (raar tekentje, een u?), 10m en 250 m. En als laatste een vakje BATT V met de waarden 1 1/2 en 9.
Naast al die instelwaarden, staat een uitroepteken met 500AC/DC, 250mA DC MAX.
Dat zijn de absolute maximumwaarden waarvoor je meter geschikt is. Dus probeer geen spanningen boven de 500V en stromen boven de 250 mA gelijkstroom te meten. Dat eerste zal wel meevallen, maar 250 mA, daar zit je zo aan, zeker in een auto, waar de accu in staat is zeer grote stromen te leveren! NB Dit type meter is niet geschikt om wisselstromen te meten.
En er zit nog een klein draaiknopje aan de zijkant, waar denk ik de tekst "OHMS ADJ" bij hoort.
Dat is de nulstelling van de weerstandmeting. Om de meter te ijken knijp je de twee meetstiften stevig op elkaar, schakelaar op 1k of 10k Ohms en draai je het knopje voorzichtig tot de naald precies op 0 staat (bovenste groene schaal).
De meter heeft een spiegelschaal. Die maakt een zorgvuldige aflezing mogelijk. Beweeg je hoofd boven de schaal tot de naald precies samenvalt met z'n spiegelbeeld. Je zit er dan precies recht boven.
Gebruikte eenheden en symbolen:
Ω, Griekse hoofdletter omega, Ohm
μ, Griekse kleine letter mu, één miljoenste. Vooral in de Angelsaksische wereld vaak afgedrukt als u.
m, milli, één duizendste.
k, kilo, duizend
M, mega, een miljoen
AC, alternating current, wisselstroom
DC, direct current, gelijkstroom
De onderliggende theorie is vrij simpel. Zie ook het stuk van Cees Reysigher bij de voertuigelectriciteit.
De spanning (in Volt) "staat op een draad t.o.v. massa". Vgl: de druk op de waterleiding. B.v. +12 V gelijkspanning t.o.v. die schroef in het dashboard.
De stroom (in Ampère) "loopt door een draad, als de stroomkring gesloten is". Vgl: de hoeveelheid water die door de leiding stroomt. B.v. als je je stadslicht aandoet (in dit voorbeeld 4*5W en 2*2 W lampjes), loopt er 2A door de lichtschakelaar. Dus niet te meten met jouw metertje.
De weerstand (in Ω) is een eigenschap van een gebruiker. Vgl: de grootte van de gaatjes van de tuinsproeier. B.v. een lampje van 12V/5W heeft een weerstand van ongeveer 29Ω.
De relatie tussen alle genoemde waarden, vind je in de "Wet van Ohm".
Die luidt E=I*R. In woorden: de spanning is gelijk aan stroom maal weerstand. Deel je links en rechts door R, dan houd je over: I=E/R. Deel je door I, dan heb je R=E/I.
Dan hebben we nog het vermogen, dat wordt uitgedrukt in Watt (W). Het is gelijk aan spanning maal stroom.
Wisselspanning wisselt voortdurend van richting. B.v. thuis heeft het lichtnet een "frequentie van 50 Hz" (Hertz), d.w.z. dat de spanning 100 maal per seconde van polariteit t.o.v. aarde verandert. In de meeste landen gebruikt het lichtnet wisselspanning (50 of 60 Hz), omdat dat makkelijker (=goedkoper) is op te wekken en met minder verliezen is te transporteren.
Bij gelijkspanning gebeurt dat niet: de plus van je autoaccu heeft onder alle omstandigheden een positieve spanning t.o.v. het ijzer van de auto.
Nog even de meetbereiken op een rijtje:
10 Ohm tot oneindige weerstand
1000 Ohm tot oneindige weerstand
500 V wisselspanning
250 V wisselspanning
50 V wisselspanning
10 V wisselspanning
9 V batterijtest
1.5 V batterijtest
250 mA gelijkstroom
10 mA gelijkstroom
500 μA gelijkstroom
2.5 V gelijkspanning
10 V gelijkspanning
50 V gelijkspanning
250 V gelijkspanning
500 V gelijkspanning
Ik ga nu weer wat PVC lijmen. Vanavond lees ik wel wat er nog onduidelijk is.
Groeten,
Ernst
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten